Si te descuidas te atropellan

De la estupidez de algunos gobernantes

2011-07-19T09:34:00.000-07:00

Desgraciadamente, la satisfacción del monarca no iba a durar mucho. El desarrollo es un río muy engañoso, cosa de la que no tardaría en convencerse todo aquel que entre en su corriente. En la superficie de las aguas fluyen lisas y rápidas pero basta que el timonel, demasiado seguro de sí mismo, haga virar su barco despreocupadamente para que se evidencie cuántos remolinos peligrosos y extensos médanos se esconden en ellas.

A medida que el barco se vaya encontrando con estas trampas, la cara del timonel se irá alargando. Todavía canta y grita para darse ánimos, pero en el fondo de su alma ya empieza a corroerlo el gusano de la amargura y la desilusión; parece que el barco avance todavía pero, en realidad, está parado, parece que se mueva pero sigue en su sitio: la proa ha encallado. Sin embargo, todo esto ocurrirá mucho más tarde. De momento el sha había hecho compras multimillonarias por todo el mundo y de todos los continentes habían salido rumbo a Irán barcos repletos de mercancías. Pero cuando llegaron al Golfo, resultó que Irán no tenía puertos (lo que el sha desconocía). En realidad, los había pero eran pequeños y anticuados, incapaces de recibir tal volumen de carga. Centenares de barcos esperaban su turno en el mar, a menudo durante medio año. Por estas esperas Irán pagaba a las compañías marítimas mil millones de dólares anuales. Poco a poco se fueron descargando los barcos y entonces resultó que Irán no tenía almacenes (lo que desconocía el sha). Un millón de toneladas de las más diversas mercancías estaban esparcidas por el desierto, a merced del aire y del calor infernal del trópico; la mitad de ellas no servían ya sino para ser tiradas a la basura. Todas estas mercancías debían llevarse al interior del país, pero resultó que Irán no tenía conductores (lo que desconocía el sha). Tras algunas deliberaciones se mandaron aviones a Seúl para traer conductores surcoreanos. Arrancaron los camiones y comenzaron a transportar mercancías. Aunque por poco tiempo, pues los conductores, después de aprender cuatro palabras en persa, en seguida descubrieron que les pagaban la mitad de lo que cobraban los conductores iraníes. Indignados, abandonaron los camiones y volvieron a Corea. Estos camiones, hoy inservibles y cubiertos de arena, siguen en el desierto, en el camino que va de Bender Abbas a Teherán. A pesar de todo, con el tiempo y la ayuda de empresas extranjeras de transportes, acabaron trayéndose a los lugares de destino las fábricas y las máquinas adquiridas en los más diversos países. Y llegó la hora de montarlas. Resultó entonces que Irán no tenía ingenieros ni técnicos (lo que desconocía el sha). Lógicamente, quien decide crear la Gran Civilización debería empezar por la gente, por preparar cuadros profesionales cualificados, por crear su propia inteligentsia. Pero ¡precisamente tal razonamiento es inadmisible! ¿Abrir universidades nuevas, abrir la politécnica? Cada centro de estos es un nido de víboras. Cada estudiante es un rebelde, un alborotador, un librepensador. ¿Podemos sorprendernos de que el sha no quisiera cavar su propia tumba? El monarca tuvo una idea mejor: mantener a todos los estudiantes lejos del país.

(…………………….)

Para hacer realidad la visión del sha era necesario contratar inmediatamente a setecientos mil profesionales. Se encontró la salida más sencilla y segura: los traemos del extranjero.

(………………………)

Al final, gracias a la ayuda extranjera, fue construida una parte de las fábricas, pero entonces resultó que no había electricidad (lo que desconocía el sha). En aquellos momentos el sha estaba con el agua al cuello; quería exportar rápidamente productos industriales por la sencilla razón de que no sólo se había gastado hasta el último céntimo de toda esa fabulosa cantidad de dinero (20.000 millones de dólares), sino que había empezado a pedir créditos a diestro y siniestro. ¿Y para qué pedía Irán esos créditos? Para comprar acciones de grandes empresas extranjeras, americanas, alemanas y de otros países. Pero ¿era necesario? Si, lo era, porque el sha tenía que gobernar el mundo. Llevaba ya algunos años dando lecciones a todos, aconsejaba a los suecos y a los egipcios, pero necesitaba todavía de una fuerza real. El campo iraní estaba inundado de barro y apestaba a estiércol, pero ¿qué importancia tenía eso frente a las ambiciones a escala mundial del sha?

Página 74 y 75. "El Sha". Ryszard Kapuscinski

Medidas para acabar con la miseria

2011-07-12T09:01:00.000-07:00

Sacado de un libro de Ignacio Ramonet titulado "Irak, historia de un desastre". Me parece de los más acertado. Ahí lo dejo.

1) Anular totalmente la deuda de los países pobres.

2) Establecer un sistema de liquidación generoso, justo y equitativo de la deuda del conjunto de los países del sur.

3) Definir garantías para que las financiaciones futuras se comprometan en condiciones satisfactorias y se utilicen a favor de un desarrollo sostenible.

4) Conseguir que los países ricos se comprometan a consagrar al menos el 0,7% de su presupuesto a la financiación al desarrollo.

5) Reequilibrar los términos de intercambio entre el Norte y el Sur.

6) Garantizar la soberanía alimentaria en cada país.

7) Controlar los movimientos irracionales de capitales.

8) Prohibir el secreto bancario.

9) Declarar fuera de la ley a los paraísos fiscales.

10) Establecer tasas a nivel internacional para la lucha contra la pobreza.

La vida alegre de "la 18"

2011-06-16T09:56:00.000-07:00

Hace un par de días vi la peli “La vida loca”, del hispano-francés Christian Poveda. Recuerdo que cuando me la bajé, lo hice porque en el telediario ví que a su autor lo habían asesinado durante su rodaje. La peli trata sobre la “mara 18”, un grupo pandillero de El Salvador enfrentado desde hace años a la otra mara del país, los “Salvatrucha”. A éste fotógrafo y cineasta lo asesinaron miembros de esa pandilla a la que retrataba y que creían que había llegado demasiado lejos.

La verdad es que este documental muestra muy de cerca a varios de los miembros de este grupo. Lo que es acojonante es, cómo conforme va avanzando la película, los “protagonistas” de la misma van muriendo uno a uno de manera violenta. Uno parece más listo, la otra más simpática, otro más retraído, pero con el tiempo todos van apareciendo muertos (he leído en internet que la grabación duró año y medio).

Entre tatuajes, porros de marihuana, funerales y hip hop, el documental va mostrando lo que todos sabemos pero pocas veces vemos. Que la pobreza, la violencia y la desestructuración –tanto familiar como social- son el caldo de cultivo perfecto para que los más pobres sigan sumidos en su pobreza y matándose entre ellos para jamás salir de ahí. Chavales y chavalas –todas ellas muy jóvenes y con hijos- que llevan una vida de mierda en lugares de mierda.

La verdad es que la peli deja pocos resquicios a la esperanza. Sin ser una peli violenta, nos muestra la violencia que impera en algunas partes de este mundo. Creo que lo que ahí se muestra es extrapolable a muchos otros lugares de este mundo, aunque sin duda el factor drogas lo hace más duro en el continente americano.

En fin, que os recomiendo que la veáis si podéis.

Ficciones del estilo que a mi me gustaron: “La vendedora de rosas” (colombiana), “Ciudad de Dios” (brasileña) y “Secuestro express” (venezolana).

De vuelta de todo...

2011-05-19T04:48:00.000-07:00

Me ha dado mucha pena y me da, pero hemos tenido que volver. Dejamos abandonado el blog durante mucho tiempo y cuando queríamos escribir, no se podía. Bien por la censura tecnológica, bien por el miedo a la represalia. De Siria a España, pensado, recogido y y hecho en 24 horas. Por recomendación pero, sobre todo, por decisión personal. Quizá sea por los lazos que ya me unían a esa tierra, pero la cabeza funcionaba diferente y los sentimientos querían y no podían, así que en la vuelta y desde la calma, se puede recapacitar, pensar, leer con más tranquilidad y, lo que más, escribir.

Espero que todos los que por allí se han quedado, sirios y sirias de corazón, que están luchando y muriendo por abrir la boca y decir lo que piensan, sigan adelante, porque ahora no vale decir "cueste lo que cueste", ya que ha costado, cuesta y está costando de todo. Por eso, me gustaría que nos olvidasemos un poco de lo de aquí y pusiéramos una parte de la cabeza en otros lugares, en esos en los que de verdad no existe una democracia, ni real o irreal. Si tenemos la suerte de decir lo que queremos en el momento en el que queremos, hagámoslo por todos. No sólo por nosotros, como siempre.

Locales de "vida alegre"

2010-11-08T13:47:00.000-08:00

La prostitución es una lacra –la forzada digo, que también es la mayoritaria- de la que las tierras de Oriente Medio no se libran por muy musulmanas que sean. Ammán está llena hasta los topes de puticlubs, y si el amante de la noche pretende tomarse una copa a partir de las dos de la mañana en algún lugar de esta ciudad, seguramente lo hará en un local en el que hay mujeres prostituyéndose.

No están escondidos ni nada parecido. Tanto en los hoteles de cinco estrellas como en los barrios populares, todos ellos son conocidos por sus vecinos, están bien señalizados y casi todos cuentan con personal en sus puertas que muy amablemente te invita a pasar a tomar una copa, aunque seas una mujer.

Dentro, lo de siempre. Luces de colores, hombres sentados en mesas y chicas ligeras de ropa. Si en algo se nota que estamos en Oriente Medio es en que en estos lugares es posible ver a sus clientes fumando narguile mientras se toman su copa o comen un plato de hummus

Pero si algo los hace “especiales”, son sus cantantes-animadores que durante horas no cejan ni por un instante de aporrear con sus berridos los oídos de todo aquel que se encuentre en las inmediaciones.

Nosotros hemos sido testigos de excepción de sus actuaciones por diversos motivos: bien porque hemos entrado en más de uno sin saberlo o bien porque vivimos al lado de uno.

En fin, que desde que abren estos sujetos se dedican a amenizar la velada con sus cantos aberrantes. Pero no contentos con esto, muchas noches nos hemos sorprendido al escuchar felicitar en directo a algún cliente por su cumpleaños y cantarle la correspondiente canción. Tumbados en la cama, no podemos evitar sonreírnos al escuchar sus palabras de felicitación: “Y hoy es un día muy especial para Ibrahim, uno de nuestros puteros más queridos (esto lo decimos nosotros) y asiduos. Querido Ibrahim: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz”. Se lo cantan en inglés y en árabe, que son puteros con lenguas. Lo que no sabemos es si le sacan un regalo.

La otra versión es cuando le oímos al muy canalla presentar a la gente que hay en la sala. De verdad que esto nos deja a cuadros, porque no me imagino un puticlub español en el que alguien empiece: “Y quiero saludar a mi amigo Carlos, que ha venido desde Alcorcón para estar esta noche con nosotros. Y también tenemos a Paco y sus amigos, desde Parla. Y allí están los fieles de siempre, nuestros puteros favoritos de Navalcarnero, ¡¡esas manos arriba!!”. Pues así que va, mesa por mesa, que los nombres de algunos ya hasta nos lo sabemos, como un tal Ahmad de Karak, que tiene que tener mesa fija de tanto venir.

Y mientras, allí están las pobres chicas manteniendo el tipo y esperando que alguno de esos capullos que no dejan a sus hermanas mirar a los ojos de otro hombre las elija para pasar un rato con ellas. Por cierto, todas ellas son árabes (Marruecos, Argelia, Túnez, Irak) y la verdad que no sabemos muy bien cómo habrán llegado a acabar en estos sitios, aunque nos imaginamos que tampoco lo habrán elegido por gusto.

Eso sí, el mes de Ramadán están todos los días cerrados, que hay que ayunar en todos los aspectos y nuestros pobres oídos lo agradecen.

Elecciones en Jordania

2010-10-19T07:36:00.000-07:00

Desde hace un par de semanas, las calles de Ammán se han visto invadidas por cientos de carteles que nos presentan a los candidatos al parlamento jordano para las elecciones que se celebran el próximo día 9 de noviembre en todo el país. Eslóganes tan profundos como “Somos Jordania” o tan realistas como “Hacia la liberación de Iraq” nos asaltan por todos los rincones de esta magna capital con sus sonrisas encandiladoras y rostros llenos de amor por el pueblo.

El sistema político jordano se define normalmente como una “monarquía parlamentaria” que cuenta con una asamblea nacional bicameral: la Cámara de Diputados (el parlamento) y el Senado.

Pues bien, en esta democracia tan amiga de los países occidentales, el rey representa el poder supremo, y todas las leyes deben ser aprobadas por su excelencia (su poder de veto puede ser anulado por 2/3 del parlamento). En sus reales manos está la elección del Primer Ministro por designación, y en la de éste la de los ministros (con la venia del monarca), los cuales no forman parte del Parlamento.

Asimismo, los 55 miembros del Senado también son elegidos por el rey de las jordanias entre antiguos generales, parlamentarios y demás amiguitos, con lo cual la única cosa que queda a elección del pueblo llano es la de los miembros del Parlamento.

La cámara cuenta con 120 miembros, de los cuales un 20% han sido reservados este año para mujeres (pese a que en los carteles que pueblan las calles es difícil verlas entre tantos bigotes). Parece ser que su labor durante los próximos cuatro años será la de control del Consejo de Ministros, amén de que me imagino que también propondrán alguna ley y cosas por el estilo para ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente.

Parece ser que existen diferentes partidos políticos, incluidos algunos de corte islámico –que sobre todo predican entre la población palestina-, pero la verdad es que desconozco completamente el espectro político del país.

Según los propios periódicos del país, la gente cree que los eslóganes y programas de los políticos son “irrelevantes y vagos”, y que la mayoría de ellos apuesta por su carisma personal para ganar a sus rivales. Por lo que se puede leer, parece ser que ninguno de ellos habla de políticas sociales y económicas (más bien dan a entender que no las tienen) y que optan por un discurso en el que su valía personal y su currículum prima por encima de cualquier cosa. A esto se añade que esta es una sociedad en la que el clan y la tribu todavía conservan un gran peso, por lo cual no parece que sean los programas lo que vayan a triunfar.

En fin, unas elecciones más en la que la mercadotecnia es la única que tiene algo que decir (se ve que a algunos les fue tan bien en el 2007 que están repitiendo exactamente lo mismo, incluida foto y eslogan).

Mi humilde experiencia me indica que a la gente de a pie estas elecciones le importan un pepino y medio, ya que no he encontrado todavía a nadie –y doy fe de que lo he intentado- que muestre un mínimo interés hacia los próximos comicios y que sea capaz de explicarme algo acerca de los diferentes partidos y sus candidatos. Veremos quién gana.

El desierto jordano

2010-09-21T06:19:00.000-07:00

Quizás no sea un sitio tan conocido como Petra o Aqaba ni el motivo por el cual miles de turistas vienen a este país año tras año, pero este pedazo de desierto enclavado en el sur de la región es, a mi juicio, el lugar más bello de toda Jordania.

Wadi Rum, que también es conocido como el Valle de la Luna, ofrece paisajes increíbles de arena rojiza y montañas rocosas, donde la luz del sol va dotando, conforme pasan las horas del día, a sus perfiles rocosos de unos colores espectaculares.

En estas tierras viven los beduinos desde tiempos ancestrales, cuando el desierto jordano y de Arabia Saudí eran lo mismo y no existían unas fronteras que hoy en día separan a las familias que en su día tuvieron que elegir en qué lado quedarse.

Los beduinos, que tienen un pueblo a la entrada del desierto (aunque suene un poco extraño, si que existe una entrada, y hay que pagar y todo para entrar), son los encargados de gestionar este lugar –excursiones, paseos en jeep, zonas de acampadas, etc-, algo que hace que lo antiguo y lo moderno se den la mano en este lugar.

Así, la escena de un beduino vestido con la chilaba y tocado con la “hatta” jordana (pañuelo rojo y blanco jordano) que bebe té al lado de una hoguera mientras con una mano maneja un teléfono móvil y con la otra un ordenador portátil no deja de ser cuanto menos curiosa.

Eso sí, todos ellos siguen haciendo gala de su proverbial hospitalidad, y nadie que pise estas tierras se habrá ido con una queja acerca del cómo le trataron aquí.

En fin, que un lugar especial donde los haya en todo Jordania, por sus gentes, sus paisajes, su historia –que como no, incluye a Lawrence de Arabia, que pesao el tío- y por sus noches en las que el manto de estrellas que cubre por completo el cielo te deja alucinado por la cantidad de las mismas y su nitidez.

En este increíble rincón hemos disfrutado de muy buenos momentos (y esperemos que alguno más). A cincuenta kilómetros se encuentra Aqaba, donde se pueden ver unos peces y unos corales que quitan el hipo, pero eso para otro día.

LA MAYOR FERIA EN ORIENTE MEDIO PARA FUERZAS ESPECIALES BUSCA “PAZ Y SEGURIDAD PARA TODOS”

2010-07-17T04:28:00.000-07:00

El vídeo promocional empieza con mucha acción. Imágenes de satélite de una gran claridad, blindados corriendo por la arena, jeeps dando saltos y derrapando y soldados de élite asaltando un avión que suponemos secuestrado. Todo ello ambientado con música de película de acción hollywoodiense y una escena final en la que una bala a cámara lenta a lo Matrix nos presenta SOFEX 2010, la mayor feria de armamento y equipamiento para las fuerzas especiales que se celebra en todo Oriente Medio. (http://www.sofexjordan.com/video_all.shtm)

Tras estas impactantes imágenes, representantes militares de países del mundo entero –desde Europa y Norteamérica hasta África, Oriente Medio o Asia- nos relatan los provechos y beneficios de tamaño evento.

Hablan de “conocer gente”, “enseñar nuestro equipo”, de “oportunidades únicas” o del “desarrollo de nuevas tecnologías”, pero nadie habla de armas o de compra-venta, que es lo que realmente se hace. No se habla de armas, sino de “productos”; no se cita a los militares, sino a los “expertos”; y no se habla de guerra o de muerte, sino de “promover la paz y la seguridad por todo el mundo”.

Este es el tipo de lenguaje que, gracias a la manipulación y a la pasividad de los medios de comunicación entre otros, se ha instaurado entre la sociedad y ha conseguido que una feria de armamento se parezca, tal y como se la describe, a una feria turística o una de tecnología. Aquí, la venta de maquinaria que servirá para matar a seres humanos se convierte en una entretenida película de acción a la que siguen las sonrisas de los entrevistados ante la cámara.

Esta feria, patrocinada por la familia real jordana, tuvo lugar entre el 10 y el 13 de mayo en Ammán (Jordania), en las instalaciones montadas a tal efecto en la Base Aérea Rey Abdullah I. Según sus organizadores, el éxito de público fue total y los acuerdos firmados entre los asistentes fueron muy numerosos.

En la capital jordana, situada a menos de dos horas de la convulsa Jerusalén y a un poco más de tierras tan revueltas como las de Irak, Yemen, Siria o Líbano, se celebró esta Exhibición de Fuerzas de Operaciones Especiales (SOFEX en inglés), tres semanas antes de que los barcos de la “Flotilla de la Libertad” fueran abordados por las fuerzas especiales judías. Casualidades de la vida, ya que el mismo día que empezó la feria en Jordania, el primer barco de la flota de la libertad en levar anclas rumbo a Gaza, el “Rachel Corrie”, partía desde Irlanda.

La feria, que no estaba abierta al público y solo se podía visitar con invitación, reunió en tierras de Oriente Medio a representantes de más de 80 países, entre los que destacan el alto número de ministros y dignatarios militares, unos 550 según la organización.

En el recinto de exposición se dio cita lo más granado de la industria armamentística mundial, empresas que acudieron a este acto bajo pabellón de sus países de origen. No faltaron los países que encabezan el ranking de venta mundial de armamento –USA, Rusia, Alemania, Francia, Gran Bretaña- ni los que lideran la de la compra mundial de armamento –China, India, Corea del Sur o Emiratos Árabes Unidos-.

Así, en el pabellón de Estados Unidos estaban presentes las célebres y controvertidas, entre otras, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, General Dynamics, Northrop Grumman Corporation o Raytheon, todas ellas situadas en los primeros puestos de la lista de contratistas de defensa del gobierno estadounidense. Otras ilustres compañías presentes fueron L-3 Communications y Motorola con Gran Bretaña; Eurocopter con Francia; o la célebre Airbus Military con España.

Además de estos pesos pesados, acudieron más de 340 diferentes compañías y empresas entre las que, por su nombre o su historia, destacaban la estadounidense Taser International, famosa por sus pistolas paralizantes, o la también americana Colt Defense; la británica Magnum; la coreana Daewoo; o la alemana Dynamit Nobel Defence.

Tres días en los que todos ellos pudieron mostrar a los militares y contratistas de otros países sus últimos adelantos y entablar fructíferas negociaciones. Además, todos los asistentes pudieron disfrutar de las maravillas que encierra un país como Jordania –Petra, el Mar Muerto, Aqaba-, y que también eran promocionadas por SOFEX, así como de una cena de clausura en las que los vendedores-compradores de futuras muertes posaron ante las cámaras tocados con la hatta jordana, pañuelo blanco y rojo símbolo de identidad de este pueblo.

Como nos dicen en el vídeo, “este evento de importancia mundial en el mundo de la seguridad promueve la paz y la seguridad en todo el mundo”. Gracias por cuidar de nosotros.

Últimas noticias

2010-06-06T05:17:00.000-07:00

Aquí está lo último que ha pasado en Jordania en relación al asalto a los barcos. El miércoles por la noche se celebró un acto público en el local de la Unión de Trabajadores con los jordanos que iban en los barcos y que el mismo miércoles por la mañana fueron expulsados a tierras jordanas. En una sala abarrotada de público, los alrededor de 25 integrantes de la flotilla explicaron qué es lo que sucedió en los barcos y sus experiencias a bordo de los mismos.

Al grito de “Alá es el más grande” y con otras consignas del estilo, cerca de 1.000 personas de las distintas asociaciones pro-palestinas y emigrantes palestinos afincados en Ammán recibieron a los detenidos jordanos como héroes. Niños, mujeres y hombres de todas las edades alzaban banderas pidiendo el desbloqueo en la franja de Gaza y criticando a Israel.

Los jordanos que habían llegado ese mismo día por la mañana explicaron cómo se produjo el ataque del ejército israelí, declaraciones que coincidieron mucho con las hechas por los activistas españoles que también fueron detenidos. Tras un acto de una hora aproximadamente, donde hablaron 6 personas, el público se abalanzó hacia los detenidos, agradeciéndoles su valor y su esfuerzo.

El jueves por la mañana se celebró otro acto en las puertas de la embajada turca en Jordania, situada en el barrio de Jebel Ammán. Por lo que nos han contado, no hubo mucha gente en esta concentración, pero sí que estuvo presente el embajador turco en el país.

El viernes, día festivo en este país, estaba programada una gran manifestación que iba a recorrer las calles de la ciudad. Se había convocado en la puerta de la mezquita Al Hussein, situada en el centro de la ciudad, después del rezo de mediodía, que es el más multitudinario de todos. Esta marcha, que se pensaba que iba a reunir a mucha gente, fue cancelada a última hora, según nos dijeron, por orden del gobierno.

Al rezo acudió mucha gente, tanta que muchos de los presentes tuvieron que rezar en la calle y en la carretera ante la falta de espacio dentro de la mezquita. Los alrededores se encontraban llenos de cámaras de televisión y fotógrafos, policías y demás, pero al final nada ocurrió. Cuando acabó el rezo todo el mundo se retiró. Hoy hemos leído que seis malayos que iban en el último barco en ser capturado iban a ser hoy expulsados de Israel vía Jordania, pero no sabemos de ningún acto preparado en la ciudad. Parece ser que todo vuelve a la normalidad. Visto y no visto.

Protesta frente a la Embajada de Israel en Ammán (Jordania)

2010-06-03T04:02:00.000-07:00

En el día de ayer sucedieron muchas cosas en Ammán. Al punto de la mañana, un autobús transportó hasta Jordania a unos 25 pacifistas arrestados en los barcos de la flotilla. La mayoría de ellos eran jordanos, si bien parece ser que también había personas de otros países árabes. Este grupo fue expulsado de Israel y transportado hasta Jordania en autobús a través del paso fronterizo de Allenby,el mismo en el que hace dos semanas le fue denegada la entrada a Noam Chomsky cuando iba a dar una conferencia en una universidad palestina.

Los expulsados fueron alojados en un hotel de la ciudad mientras se preparaban para un acto que tuvo lugar a las 20:00 horas. Mientras, a las 16:30, se convocó una manifestación ante las puertas de la embajada de Israel en Jordania.

Este acto finalmente se celebró a un kilómetro de la embajada judía, ya que estaba literalmente tomada por fuerzas del orden jordanas y el ejército ( jeeps con ametralladoras, bulldozers, soldados fuertemente armados, etc), con los cuales se quiso evitar todo tipo de enfrentamiento.

La posición del gobierno jordano no deja de ser delicada, pues si bien dice apoyar la causa palestina y critica al estado judío, su economía depende completamente de las ayudas que recibe del exterior, fundamentalmente de Estados Unidos, y no se puede permitir el lujo de dar una imagen de desorden en su interior, con lo que pone todo el interés del mundo en evitar que aquí se produzcan hechos violentos.

A las 16:30, en los alrededores de la mezquita de Al Kaluti, en el barrio de Rabía, se concentraron los manifestantes. Primero aparecieron los miembros del partido comunista y los de los partidos palestinos de corte secular, y al rato se congregaron los seguidores de los Hermanos Musulmanes, principal apoyo de Hamas en la zona.

Al contrario que en ocasiones anteriores, donde incluso han acabado a golpes entre ellos, esta vez quisieron dejar patente su unidad, frágil y momentánea, ante los asistentes. Todos los grupos coreaban himnos en el los que se pedía la salida de la embajada de Israel de suelo jordano, se comparaba a los judíos con los cerdos o aclamaban que eran una nación que quiere volver a su tierra, Palestina.

Los líderes escenificaron su unión en el momento en el que formaron todos en fila y leyeron un manifiesto de repulsa ante la barbarie israelí contra la población civil y de apoyo a todos aquellos que luchan y apoyan el movimiento palestino. Los gritos de “Alá es el más grande” cerraron el final de la lectura. Antes ya se había procedido a la habitual quema de banderas isrealíes.

En total, alrededor de 400 personas, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, se reunieron en la explanada de la mezquita durante más de una hora bajo la atenta mirada de los antidisturbios, que se encontraban cercanos prestos actuar si era necesario. No hubo ningún incidente y los actos continuaron por la tarde con los detenidos en los barcos.

Concentración en la Embajada de Turquía en Jordania

2010-06-01T09:48:00.000-07:00

Esta mañana a las 12:00 del mediodía, unas 150 personas se han concentrado a las puertas de la embajada de Turquía en Jordania para protestar por el ataque, llevado a cabo ayer por el ejército israelí contra varios barcos que transportaban ayuda humanitaria a Gaza, y que parece ser la causa de la muerte de 10 personas y de herir a unos 30.

En el acto se ha leído un comunicado en el que el pueblo jordano manifiesta su apoyo al gobierno turco y le agradece la ayuda prestada a la causa palestina, especialmente el apoyo en la lucha contra el bloqueo de Gaza, acto que mantiene a millón y medio de personas en situación precaria (por no decir algo peor). Una vez terminada la lectura del manifiesto, el representante turco ha dado las gracias a los asistentes y ha regresado a la embajada.

A excepción de las banderas y carteles que portaban algunos de los asistentes, poco más. No ha habido gritos, ni himnos ni nada por el estilo. La gente allí presente ha mostrado su indignación y rechazo ante lo sucedido de la manera más pacífica posible, con una tranquilidad y una paciencia que choca con las imágenes que llegan desde otras partes del mundo.

Ayer por la tarde conforme se iba conociendo lo sucedido, leímos que se formó una marcha multitudinaria en el norte de Ammán, capital de un país muy sensibilizado con todo lo que tenga que ver con el conflicto con Israel, como protesta por los asesinatos de los civiles que viajaban en el barco.

No hay que olvidar que más del 50% de la población jordana es palestina, y todo lo que rodea este conflicto tiene una repercusión inmediata en el país. Eso sí, hasta el momento parece ser que no se ha producido ningún problema en este día y medio posterior al ataque.

Para los próximos días hay convocados en la ciudad diversos actos, entre ellos una concentración a las puertas de la embajada israelí en Ammán mañana a las 16:30 y una manifestación que recorrerá el centro de la ciudad el viernes por la mañana. Ya os contaremos.

Aragón la más famosa…

2010-05-31T10:24:00.000-07:00

El pasado sábado 29 de mayo, Miguel Mena, periodista de Radio Zaragoza y escritor vino a Ammán a dar una conferencia sobre cine, fútbol y literatura. Y una que es muy de la tierra (y lo repito), pues estaba emocionada. Primero por conocerle, ya que le he escuchado toda la vida y, segundo, porque parte de mi tierra venía con él.

Y tal cual lo digo fue, porque lo primero que hizo fue identificarse con el Real Zaragoza y lo segundo poner el gol de Nayim, un guiño estupendo para el público presente y una de pelos de punta para una servidora. Además, la conferencia estuvo muy bien hilada y entretenida y lo digo porque experiencia en esto ya voy teniendo.

Además, hablamos de Zaragoza y de los compañeros que ambos conocíamos. Pero sobre todo me gustó que cada vez que Miguel decía algo, me daba la impresión de estar allí y de que en un rato me iba a ir con Ismael a tomar algo por la por la Madalena con los colegas, algo que echamos mucho de menos. Así que a todos ellos y a la compañía de Miguel, brindo esta entrada. ¡Salud!

Respuestas singulares

2010-05-11T10:02:00.000-07:00

Pese a que tenemos más cosas en común que las que no, algunas de las diferencias con los habitantes de estas tierras son más que palpables. Aparte de la religión, idioma y demás, el contexto político, económico y cultural influyen más que otra cosa, y para muestra un botón. Estas son algunas de las situaciones que se han dado en diferentes clases con jordanos, bien dándoles nosotros la clase, bien recibiéndolas o estando simplemente de oyentes.

En clase de español, Mohammed, jordano de origen palestino –como más del cincuenta por ciento de la población jordana-, contestó a la pregunta de “¿Qué cambiarías en el mundo en tu propio provecho?” que “los acuerdos de paz, que no han servido para nada”, mientras que todos coincidieron en afirmar que el país al que nunca irían de vacaciones es “Israel”.

Mientras, a la cuestión de “¿A dónde irías en una máquina del tiempo?”, una chica contestó que “a la época del Profeta”. No se oyó ni una risa. Y que nadie se piense que era una chica velada ni nada parecido, sino más bien todo lo contrario.

Otra historieta del estilo me llegó por medio de una profesora de español en la Universidad Jordana. Viendo la cantidad de mujeres que estudian esta carrera en comparación con los hombres que hay, se le ocurrió preguntar a las chicas, “Y vosotras, ¿por qué estudiáis español?”, cuestión ante la cual una estudiante respondió pronta y presta: “Porque mi madre dice que como soy chica tengo que estudiar algo fácil”.

Por su parte, las clases de inglés de Vica (en la cual es la única extranjera) dan para mucho. Así, se ha dado el debate –propiciado por la profesora- acerca de si nacer mujer en un país árabe es ya una condena a llevar una vida miserable; se ha discutido acerca de la compatibilidad entre el Islám y el desarrollo tecnológico –algo que unos cuantos parecían negar-, o acerca de por qué la eutanasia no es moral ni ética (el argumento esgrimido es que solo Alá puede privar de la vida a alguien) al tiempo que la mayoría de la gente apoya la pena de muerte que está vigente en este país (y cuya aplicación no recae precisamente en las manos de Alá).

En fin, que de estas hay muchas. Que viva la pluralidad, aunque a veces nos quedamos con la cara a cuadros.

El Cairo

2010-04-28T01:17:00.000-07:00

Aquí van algunas pinceladas de nuestros primeros dos días por El Cairo.

Tras un viaje infernal, en el que una niña de unos dos años no paró de berrear hasta que cayó desfallecida por el esfuerzo que imprimía a su berrinche minutos antes de aterrizar, llegamos a una de las tres capitales por antonomasia del mundo árabe – junto con Damasco y la sufrida Bagdad-.

Con más de 15 millones de habitantes, la mayor ciudad de África es un torrente de humanidad. Sucia, caótica y ruidosa al tiempo que bella y espectacular. De primeras, la ciudad impresiona por su inmensidad.

Cairo recibe porrón y medio de visitantes cada año y eso se nota enseguida. Así, las zonas turísticas son eso, zonas para extranjeros. En ellas todo está cuidado, hay cientos de policías y los vendedores y demás egipcios que rondan por la zona saben hasta más de siete lenguas, incluidas joyas como “hola hola Pepsi Cola”, “un poquito de por favor” o “aquí más barato que en El Corte Inglés”. Pura fantasía que no tiene que ver con el resto de la ciudad.

Entre dichos lugares, destacan el Museo Egipcio, con sus momias que no vimos –la entrada a esa parte del museo, no incluida con la de la entrada, es más cara que la propia entrada al museo- y todas las jojoyas de Tutankamon, que murió con solo 19 años bien rodeado de sus cosicas. Asimismo, visitamos el barrio islámico (con la zona de tiendas exclusivas para turistas de Khan el Kalili), la ciudadela de la ciudad, con una mezquita en la cumbre que quita el hipo, el barrio de Downton y las orillas del Nilo.

Pero también vimos otras cosas. Zocos rebosantes de gente en las que había cientos de puestos de frutas y verduras –que la verdad que no tenían muy buena pinta-, pescados, montones de lana y cajas con patos y conejos juntos –incluido un pato que se estaba comiendo a un conejo a picotazos-; edificios preciosos a la par que ruinosos; andamios enormes hechos de madera; burros y carretas por doquier. Todo ello se encontraba entre autobuses, coches, motos, bicicletas, carros y todo aquellos que se pueda mover con ruedas.

Hablamos con unas niñas de lo más saladas, nos movimos en metro*, comimos kushari (el plato nacional egipcio), bebimos cerveza helada y visitamos la mezquita de Al Azhar, una de las más antiguas del Islám que fue sede de la universidad más antigua del mundo islámico (ahora la universidad se encuentra al lado pero en otro recinto, y en esa no nos dejaron entrar). Además, vimos la mayor cantidad de mujeres veladas con niqab (velo negro que solo deja a la vista los ojos) en casi año y medio por Oriente Medio.

Eso sí, si algo nos dejó alucinados, fueron las marcas de rezar que muchos de los hombres tenían en la cara. Era algo así como una verruga marrón gigante en el medio de la frente. Tras pensar que se podía tratar de una enfermedad local o algo así, recordamos un comentario que una vez nos hizo un amigo, que no era otro que en Egipto se veía a un montón de gente con las marca de rezar mucho en la cara. Y hete que ahí lo teníamos. La verdad que impresiona, y no soy capaz de imaginar la de veces que uno tiene que apoyar la cabeza en el suelo para que le salga semejante Alien. Creemos que todo esto tiene su función de hacer ver al resto lo piadoso y devoto que es uno, y es que aquí muchas veces las apariencias cuentan más que nada.

En fin, que estos dos primeros días dieron para mucho, pero aún quedaba más. En la próxima las pirámides y el parque del amor.

*Nota: no puedo dejar de referirme a tres cosas que observamos en el metro. Una es que los vagones centrales son sólo para mujeres, mientras que el resto son mixtos (aunque predominaban los hombres). Otra es que en los asientos, que eran para cuatro, se sentaban entre cinco y seis personas, dependiendo de grosores. Y el último es que, cuando el metro llegaba a una estación y se abrían las puertas, la gente entraba y salía al mismo tiempo, con lo cual vivimos escenas de un salvajismo dignas de una melé de rugby. Di que al final nos divertía y todo (la gente, antes de abrir las puertas, se prepara para la minibatalla). En fin, “Metro de Madrid informa…”

El día del garbanzo

2010-04-21T00:43:00.000-07:00

El viernes nos fuimos de excursión por el norte de Jordania, a Um Qais y al valle del Jordán. Vimos algunas ruinas, el Mar de Galilea y pasamos por un pantano donde la gente disfrutaba de picnic (eso sí, con la música habibi a toda máquina y no es que sea muy relajada…). Ahora todo está verde. Este año ha llovido mucho más que los años anteriores y la naturaleza ha sabido aprovecharlo, así que se nos llenaron los ojos de verde y de agua, cosa que por aquí es atípica. Normalmente, están marrones arenosos.

La cuestión es que, una que es muy silvestre, se lo pasó pipa con todos los animalillos y montes que recorrió. Para empezar, decidimos bautizar la jornada como el “día del garbanzo” porque ahora que están tiernos los vendían como aperitivo, así que cada 100 metros (y a veces menos) había un puesto en la carretera con matas de este manjar. Y, por supuesto, los coches parados comprándolos. Luego, íbamos encontrando las vainas por allí por donde pasábamos. Pero bueno, por lo menos esto es “biodegradable”…

Aquellos que tienen pueblo o les gusta el campo, sabrán muy bien de lo que hablo. También vendían tomates, pepinos, lechugas, judías, frutos secos… Todo de la huerta muy sanito. Además, he de decir que, aunque sin controles alimenticios, me daba más confianza esta verdura rebosante de olor y sabor que la que compro en el supermercado (vete tú a saber ver con qué están tratados).

También estuvimos en un río con un rebaño de cabras guiadas por el pastor montado en burro y otra burrica preñada que parecía que iba a parir en cualquier momento. Lástima que no lo hiciera porque yo estaba dispuesta a echar mano donde se necesitara. Como de animales iba la cosa y por estos lares la ganadería es todavía bastante tradicional, tuvimos la oportunidad de ver otro rebaño, esta vez de ovejas.

Y es que, de repente, nos encontramos una manada con todas las ovejas ordenadas y tuvimos que parar el coche para curiosear. Al final, resultó ser que estaban atadas dispuestas de una manera especial para que la dueña de la casa las ordeñara. Una vez hecho el trabajo, cogió el cántaro de leche y se fue a casa, mientras los niños corrían delante de los animales para meterlos en el corral. Para terminar el día y colorear los ojos del todo, pasamos por el valle del Jordán, donde kilómetros de verdes huertas nos explicaron, ¡al handulila! (gracias a Dios), de dónde venían tantos garbanzos.

Viaje a Egipto

2010-04-18T04:48:00.000-07:00

Hoy hace justo una semana que volvimos de nuestro viaje por Egipto. Ha sido toda una experiencia, en las que gentes, paisajes y sobre todo El Cairo no han dejando de impresionarnos. Hemos vuelto con montones de imágenes nuevas, no todas de nuestro agrado, pero que sirven para hacerse una somera idea de cómo es realmente este país.

Sin duda alguna, más que cualquier pirámide o paisaje, lo que más nos ha impactado es la pobreza del país. Si uno busca por Internet, verá que Egipto, pese a todos los turistas que recibe y las ayudas (sobre todo militares y económicas) que recibe de Estados Unidos y compañía, ocupa un lugar más que rezagado en los índices de desarrollo, riqueza y demás. Hombres y mujeres de más de 80 años mendigando –algo que en ninguno de los países de Oriente Medio habíamos visto hasta ahora-, niños de la calle que malean por las calles, suciedad omnipresente, alimentos que no invitan a uno a sentarse a la mesa cuando los ves y alguna cosa más conviven con unas gentes alegres y amables que dotan al país de una vitalidad fuera de lo común.

Porque si algo rebosa en Egipto es vida. Las riberas del Nilo, de un verdor y riqueza que le dejan a uno atónito; sus lugares turísticos, muchos de ellos milenarios; sus zocos llenos de hombres, mujeres y niños pululando entre miles de pequeñas tiendas; un tráfico que no cesa jamás y que con sus bocinazos compone la música de sus calles; las barcas iluminadas como una feria en las que bailan mientras navegan por el río; o los rincones escondidos para las parejas de novios que buscan un lugar donde contarse sus amores.

Todo esto, sumado a la vida de las calles comerciales, sus bares, restaurantes y cafeterías y los jardines que pueblan sus espacios –algunos realmente muy bellos- dotan de una vitalidad bestial a uno de los mayores y más populosos países africanos.

Sí que nos hemos sentido en ocasiones agobiados, pero si uno se toma la molestia de salirse de las rutas turísticas, de compartir transporte con ellos y de comer en los restaurantes a los que los egipcios acuden, se descubre una realidad y una gente que nada tiene que ver con la que se conoce desde el hotel de cuatro estrellas y el autobús que te lleva a todas partes o el crucero que te remolca por el río.

En fin, un viaje más que recomendable, aunque creemos que para conocer bien este país se necesitaría al menos un mes, pero toda aproximación merece la pena. Cairo, Luxor, Aswan, Alejandría y El Alaméin han sido nuestros destinos, los cuales os describiremos con detalle a la par que os contaremos cómo son sus gentes y lo que hemos llegado a atisbar de su cultura. Próxima entrega, El Cairo.

El "Jansinie"

2010-04-13T10:53:00.000-07:00

El pasado lunes, hacia media tarde, la ciudad de Ammán se cubrió de arena. Es un fenómeno llamado “Jansinie” (o por lo menos así entendí que le llamaban) por el cual el viento arrastra polvo del desierto y lo desplaza cientos de kilómetros. Algunos de los granos de arena que por tuve la suerte de respirar incluso procedían de las dunas de Arabia Saudí, tierra del profeta. Si es que, si Mahoma no va a la montaña….

El caso es que no deja de ser algo curioso. Algún otro día ya habíamos visto algo semejante, pero el de esta semana fue el más intenso hasta la fecha.

Por lo que he leído, en otros lugares del Golfo estas tormentas son bastante molestas, no solo por la violencia del viento, sino porque provocan accidentes de coche, ciertos aparatos se estropean y demás. Aquí no deja de ser algo incómodo que te agobia un poco cuando subes escaleras y que te obliga a recoger la ropa tendida a toda leche sino quieres volver a tener que lavarla.

En fin, que mientras esperamos una tormenta de arena de las buenas, os pongo un par de fotos que saqué desde nuestra azotea. Lo que parece niebla es el polvo, y aunque tampoco es nada del otro mundo, pues ahí queda.

« Valido la inscripción de este blog al servicio Paperblog bajo el seudónimo jalash ».

Mujereando

2010-03-23T13:18:00.000-07:00

Conforme más tiempo paso aquí, más cuenta me doy de que la mujer, pese a que esté mejorando su situación en la sociedad, continúa siendo la que debe servir el café si hay invitados en casa o no sonreir a un hombre por si acaso piensan que es una "fresca". Durante un tiempo pensé que cada vez estaban mejor, pero cuando hablo con chicas jovenes siempre encuentro las mismas opiniones. Yo, además, tengo la suerte de ser una extranjera cómplice de sus opiniones convertida en una vía de escape cuando la expresión de las ideas va más allá de lo políticamente correcto.

Reem me cuenta que el año que viene se va a Inglaterra. No se quiere separar de su familia, pero irá para estudiar un máster. Me hace mil preguntas sobre Europa y yo le cuento lo que pienso. Le digo que allí se sentirá como una más, no como una menos o como ninguna. Ella me dice que allí podrá hablar de política, porque aquí no se puede. También que allí podrá hablar con chicos y sonreir sin problemas. Pero aunque se integrará bien, su costumbre de evitar miradas masculinas será difícil de cambiar. Muchas veces, cuando quedan fuera de la vista de otras personas, sus amigas y ella discuten sobre las relaciones sexuales previas al matrimonio. Su última conclusión es: ¿Por qué no se puede? Y eso que Reem es tan religiosa que, el día que pensamos en lo que nos llevaríamos si nos fuéramos a una isla desierta, ella dijo: "Una foto de Jesús".

Isra es de otra manera. Isra censura con la mirada cualquier comentario que su cabeza no pueda concebir. Su rey es maravilloso (¿y por qué no?) y su meta es casarse (¿y por qué no?). Isra no se plantea un cambio porque ella vive bien y es feliz. No habla con sus amigas de la diferencia entre hombres y mujeres, es más, la aprueba. Y dice que internet va en contra de la religión. Isra opina muy mal sobre el hecho de que las extranjeras no estén casadas. La última pregunta que me ha hecho ha sido: ¿No te parece raro que todas estas mujeres no se casen?

Para mí, ambas son magníficas. Aunque me gustaría que hubiera cada vez más mujeres como Reem. Tradicionales pero inconformistas.

Agujeros más que negros

2010-03-17T07:32:00.000-07:00

Ayer noche estuvimos en una cena-fiesta en casa de un amigo español en Ammán. Todos los asistentes eran extranjeros (entre ellos muchos españoles) y la gran mayoría trabajan en organizaciones como la ONU, la UNRWA, la UNESCO y otras por el estilo. Todos ellos jóvenes, con buenos currículum, que dominan más de tres lenguas y demás. Nada que objetar.

Eso sí, siempre que estamos con gente de este mundillo –algo que pasa con mucha frecuencia, ya que Ammán está plagada de organizaciones de este tipo y sus correspondientes trabajadores-, sale a relucir el tema del dinero: lo que cobran, lo que gastan, cómo derrochan cantidades ingentes en proyectos que no van a ningún sitio, etc.

Creo que a nadie se le escapa que estas organizaciones, que mueven miles de millones, tienen un punto oscuro (o mejor dicho, un agujero) que traga dinero de manera pantagruélica y que hace oscurecer la buena labor que en ocasiones puedan desarrollar en ciertos lugares.

Que un hombre, por muy jefe que sea, cobre 12.000 dólares al mes en un país donde el sueldo medio anda por los 300 es inmoral. Más aún si forma parte de una organización como la ONU que se supone que está aquí para paliar la pobreza y la desigualdad y ayudar a los que lo necesitan (con un dinero que, por cierto, viene de nuestros gobiernos, lo que equivale a decir que viene de nuestros bolsillos).

El caso es que si estas personas, millonarias, cuya “empresa” les paga aparte de éste exorbitante sueldo la casa (que no suelen ser precisamente modestas), coche, dietas y demás, solucionaran los problemas de verdad, pues a lo mejor podíamos pensar que es un dinero bien invertido. Pero no hay más que ver cómo está la situación y cuánto tiempo lleva así para darse cuenta de que no es el caso.

Que se gasten 100.000 dólares en un taller de fin de semana es asqueroso. Hotel de cinco estrellas (sale a más de 300 euros la noche por persona) a orillas del Mar Muerto y con excursiones planeadas para el día. ¿Será que no hay otro sitio más barato dónde poder organizarla? Aparte, dietas para los asistentes (algunos de los cuales residían en Ammán, que está a una media hora en coche, pero que pasaron la noche allí), comida gourmet, etc. A todo trapo, no vaya a ser que no se concentren bien.

En fin, que uno de los presentes, que previamente había trabajado en la Comisión Europea, aún nos dijo que en Europa es mucho peor, y que en comparación con lo que estábamos hablando, los gastos en Europa comparados con los de esta gente eran pecata minuta (solo los días de vacaciones que tienen ya asustaban).

Esta es la gente que arregla el mundo. En breve hay una reunión de alto nivel de la ONU en Río. Pues bien, lo que más preocupaba a uno de estos jefazos sobre dicho meeting es a cuánto quedaba Copacabana de Río. Seguro que dejan algún tema sin solucionar, no vaya a ser que se acabe el chollo…

El “Tauyihi”

2010-02-28T23:32:00.000-08:00

El “Tauyihi”, que suena a plato chino, es el nombre del examen que los estudiantes de Jordania tienen que hacer antes de entrar en la universidad, lo que para la gente de mi generación venía a ser la Selectividad.

Pues bien, se ve que para los pobres jordanos en edad escolar esto supone un auténtico quebradero de cabeza. Del resultado de este examen depende en gran medida su entrada en la universidad y su futuro, razón por la cual los pobres chavales se estresan hasta niveles dignos de bróker de bolsa neoyorkina.

Tanto es así, que el Gobierno de la nación hasta realiza campañas informativas en televisión en las que se dan consejos a los alumnos sobre cómo prepararse el examen y no morir en el intento. Pero la cosa no queda ahí, sino que también se emiten anuncios en los que se recomienda a las familias que tienen un hijo/a preparando el dichoso Tauyihi de cómo comportarse con ellos, qué facilidades deben darles, cómo animarles y apoyarles, cómo crear un buen ambiente de estudio en el hogar y demás. El Estado vela por ellos.

Este año, hará cosa de tres semanas, el Ministerio de Educación emitió los resultados de la prueba. Fue un viernes por la mañana (día festivo en Jordania) cuando éstos fueron publicados. Los que sacaron buenas notas corrieron a la calle a celebrarlo, y todo Ammán se llenó de coches llenos de jóvenes que hacían sonar el claxon, madres orgullosas que comentaban con otras no tan afortunadas que su hijo podía ser médico o ingeniero y hasta con algún grupillo de chavales que bailaban por las calles y tiraban petardos.

Pues bien, a la hora de comer, en las pantallas de los informativos jordanos se anunció que, debido a un error informático, los resultados que se habían emitido esa misma mañana no eran correctos. La decepción y la mala leche se apoderó de los amanitas, que veían cómo el sistema les privaba de aquello que horas antes estaban celebrando.

La cosa es que este error ha sido la leche de grande, y el ministerio tardó dos largas semanas en volver a publicar los resultados, esta vez correctos. Durante este tiempo, los estudiantes se han agolpado a las puertas del Ministerio de Educación, se habló del cese del ministro y una parte importante de la población ha sufrido de insomnio ante la falta de información sobre su futuro.

Finalmente se publicaron los resultados válidos, y ya cada uno sabe a qué atenerse. Mientras que algunos se quejan de tongo, otros tan contentos. Y es que tiene que ser muy jodido verte de médico un día y al otro pensar que solo pisarás el hospital si caes enfermo.

"Terror. Terror. Terror"

2010-02-24T02:34:00.000-08:00

"Terrorismo es una palabra que se ha convertido en una plaga de nuestro vocabulario, la excusa y la razón y el permiso moral para la violencia de Estado – nuestra violencia- , que ahora se usa en el inocente Oriente Próximo de un modo mucho más vergonzoso y promiscuo. Terrorismo, terrorismo, terrorismo. Se ha convertido en un punto, en un signo de puntuación, en una locución, en un discurso, en un sermón, la esencia de todo lo que debemos odiar para pasar por alto la injusticia y la ocupación y el asesinato a gran escala. Terror, terror, terror, terror. Es una sonata, una sinfonía, una gran orquesta que aparece en todas las televisiones y radios y comunicados de agencias de noticias, el culebrón del Diablo, servido en hora de máxima audiencia o destilado de forma tediosa y mendaz por los “comentaristas” de derechas de la Costa Este estadounidense o por The Jerusalem Post o por los intelectuales europeos. Golpe al terror. Victoria sobre el terror. Guerra contra el terror. Guerra eterna contra el terror. A lo largo de la historia, los soldados creían que estarían de vuelta en casa por Navidad. Hoy estamos luchando para siempre. La guerra es eterna. El enemigo es eterno, su cara cambia en nuestras pantallas. Primero vivía en El Cairo y lucía un mostacho y nacionalizó el Canal de Suez. Luego vivía en Trípoli y vestía un uniforme militar ridículo y ayudó al IRA y atentó contra bares estadounidenses en Berlín. Luego resultó que llevaba una túnica de imám musulmán y que comía yogur en Teherán y planeaba la revolución islámica. Luego vestía una túnica blanca y vivía en una cueva de Afganistán y luego lucía otro ridículo bigote y residía en una serie de palacios en Bagdad. Terror, terror, terror. Al final, llevaba un turbante kefia y un uniforme militar anticuado al estilo soviético, se llamaba Yasir Arafat y era el señor del terror mundial; luego pasó a ser un estadista y luego, de nuevo, un señor del terror, vinculado por sus enemigos israelíes al Master del terror de todos, aquel que vivía en una cueva de Afganistán".

ROBERT FISK, “LA GRAN GUERRA POR LA CIVILIZACIÓN”
EDICIONES DESTINO (Página 530)

Visitando castillos medievales.

2010-02-12T09:09:00.000-08:00

Hace un par de semanas estuvimos de excursión visitando los castillos del desierto. Existen varios de ellos tanto en el norte del país como hacia el sur, vestigios de una época en la que los cristianos y musulmanes andaban a torta limpia (como han cambiado las cosas ¿verdad?) y las guerras se hacían a mano, no con videojuegos.

Vimos tres: uno del que quedaban apenas unos muros de pie y en el que había que imaginar más que otra cosa, otro que era bastante grande y que contenía cosas curiosas –como que las vigas y las puertas estaban hechas de piedra, que eran de color negro,…- ; y en otro que mantenía las murallas intactas pero a cuyo interior no pudimos acceder porque era tarde.

Es curioso observar estos castillos, en los que no podrían vivir más de 25-30 personas juntas –me río de las batallas de las pelis-, que están en medio del más puro desierto, con absolutamente nada en kilómetros a la redonda. Si bien es verdad de que no eran tontos y solían hacerlos cerca de humedales y caminos, no deja de ser interesante imaginarse la perra vida que tenían que llevar en esos muros, achicharrados durante el día y helados por la noche, sin otro paisaje que el marrón de la tierra y con no muchas alternativas de ocio a la vista.

El viaje se vio salpicado de otros episodios interesantes. Pudimos ver las gigantescas colas de camiones cisterna (más de 100) aparcados en espera de ser pesados y cargaditos de rico petróleo (o gasolina, es algo que no sabemos) de la aún más rica Arabia Saudí, país del que cada vez que conocemos más cosas menos ganas nos dan de visitarlo.

También pudimos retomar nuestra época más juvenil y deleitarnos sacándonos fotos por una autopista del desierto completamente vacía mientras corríamos con el culo al aire; vimos búfalos de agua en uno de los pocos humedales que existe en el país –y que justo la semana anterior había sufrido un incendio- y finalmente aprendimos cómo funcionan las cosas aquí si tienes un accidente de coche.

Después de que venga la policía y toda la historia para ver quién tiene la culpa –en este caso el otro coche fue el que nos pegó-, te enteras en la oficina del coche de alquiler que el del otro coche y los de la oficina han llegado a un acuerdo según el cual, como ninguno de los dos tenía seguro, el que tuvo la culpa paga la mitad y la otra nosotros, que para eso somos unos turistas pringaos. En fin, que tras la pelea llega la calma, y al final se van a comer el arreglo entre ellos, pero manda narices….

Taxistas de nuestro corazón

2010-02-07T04:15:00.000-08:00

Las ciudades de Oriente Medio rebosan taxis. Tanto en Jordania como en Siria son amarillos, pero sabemos que en otros países de la zona cambian. De coches último modelo a carracas que uno no sabe cómo andan. No hay más que levantar el brazo al viento y uno de ellos parará presto a tu vera para llevarte.

Los hombres generalmente se sientan en el asiento del copiloto y las mujeres atrás. No se puede fumar y es obligatorio llevar el cinturón, pero ambas reglas suelen verse transgredidas sin aparentes problemas morales. Uno se monta y empieza la aventura taxistil del día.

Cliente: La paz sea contigo.

Taxista: Y contigo sea la paz.

C: ¿Qué tal?

T: Gracias a Dios, todo bien. ¿Y tú?

C: Gracias a Dios bien. A la plaza _____ por favor. (Después vas dando instrucciones, que aquí nadie se sabe el nombre de una calle y hay que ir “después del hotel, gira a… y pasas el banco…”)

T: Si dios quiere.

(….)

T: ¿ De dónde eres?, ¿italiano?

C: No, de España.

T: ¡España es muy bonita! ¿Madrid o Barcelona?

C: No, de Pamplona, una ciudad pequeña del norte.

T: ¿Pero Madrid o Barcelona?

C: Ah, del Barcelona, Barcelona.

T: Bienvenido, bienvenido.

C: Muchas gracias.

Y la cosa puede quedar ahí o continuar, dependiendo de las ganas de hablar de cada uno, de si me entienden o no. Si sigue, hablaremos de dónde es él (generalmente los taxistas en Ammán son casi todos palestinos), de si estoy casado o no, de qué hago aquí, si me gusta, qué he visitado y demás. Algo muy normalico.

Pero por el otro lado está el taxista ingenioso que te sale de vez en cuando. Está la versión ligera del “el taxímetro no funciona, se ha roto” o la del que directamente no pone la excusa y te dice que no se pone y punto, por sus huevos toreros. Los hay más ingeniosos, que convierten los céntimos en euros (y de 1,2 pasa a 12), y nos consta que algún incauto turista a picado, y por supuesto, los que se dan una vueltica de más para arañar algunas perricas.

Y ya luego están los que salen. De las mejores que he oído hasta ahora es la de “esta noche el gobierno ha cambiado la ley y ahora la bajada de bandera es el doble” (Victoria puede dar buena fe de ello); la de, tras preguntarle a dónde coño nos llevaba después de dar mil vueltas, nos dijo “a la plaza catorce no?”, cuando en Ammán solo existen hasta la número ocho; y los que, al ver una mujer extranjera en su asiento trasero, se envalentonan y piden desde el número de teléfono hasta que los acompañes a casa a echar un kiki rapidico, que el taxi tiene que seguir andando.

En fin, personajillos con los que uno tiene que pelear de vez en cuando, e incluso mentar a sus madres otras veces, pero que no dejan indiferente a nadie –los propios jordanos los ponen a parir-. Por lo menos practicamos el árabe, todo hay que decir.

Ismael Julián Jesús

2010-01-25T01:32:00.000-08:00

La semana pasada, una compañera de trabajo, que es de Bagdad pero vive en Ammán desde que su país fue invadido y destruido, nos contó algunas de las cosas que actualmente pasan en su país. Lo que más me llamó la atención fue lo que nos relató al respecto de los pasaportes.

Tras los años sangrientos que siguieron a la invasión, aquellos en los que el país quedó dividido entre sectas y clanes (división que, pese a que la gente piense lo contrario, no existía antes de que se masacrara el país), la violencia ha sido una constante en el día a día de Iraq.

Tal es así que, tras años de barbaridades, las autoridades que actualmente ¿gobiernan? Iraq han tomado una medida innovadora. Esta no es otra que, en vez de hacer constar los apellidos de la persona en su documento nacional de identidad (nuestro patrio DNI) o en el pasaporte, sólo registran el nombre de uno mismo, el nombre de su padre y el de su abuelo.

En países como el de Iraq, donde todavía es posible conocer la tendencia religiosa de la persona y hasta el pueblo o ciudad del que es originario sólo con leer los apellidos de uno (hay que tener en cuenta que se van heredando los apellidos de la línea paterna, que a su vez viene de la paterna...), esto se ha convertido en un riesgo altísimo.

Tras la guerra civil no declarada, el número de los asesinatos y ejecuciones de los “rivales” religiosos y políticos ha sido bestial, y por ello se ha optado por esta medida, que evita que un control de carreteras o una detención arbitraria suponga automáticamente tu sentencia de muerte.

Así, si viviera en Iraq yo pasaría a ser Ismael Julián Jesús, y lo de mis orígenes quedaría al albedrío de mi imaginación en el momento en el que necesitara echar mano de ella, porque esta medida no es que vaya a evitar que siga habiendo muertes, sólo te da una oportunidad de sobrevivir en ciertos momentos en los que antes estabas vendido.

Y ahora de elecciones. Seguro que se sienten tan imbuidos del espíritu democrático que hasta se olvidan de que han tenido que renunciar a tener apellidos.

La cesta de los pollos

2010-01-19T04:34:00.000-08:00

Si algo se echa de menos en estos lares, además de a la familia y a los amigos, es la variedad de alimentos que tenemos en España y, sobre todo, el cerdo y todos sus derivados. Estas Navidades han estado llenas de este complemento alimenticio que por aquí no se estila y, por si fuera poco, nuestras madres y padres, amén de tíos y tías, nos han llenado lo que nosotros llamamos “la cesta de los pollos”.

Hasta tal punto llegó nuestro afán por traer cosicas a estas tierras que llegamos a pensar que nos pararían en la frontera pensando que llevábamos un cadáver descuartizado. En esto tuvimos suerte y logramos pasar sin problema nuestro cargamento que, por ansia y un poco de descoordinación, se nos fue un poco de las manos.

La cosa es que sólo queremos exponeros lo que nos hemos traído para que lo disfrutéis con nosotros y agradecer a ambas familias su solidaridad y generosidad. Digamos que “hay cerdos de los que se saca menos tajada”.

- 6 salchichones
- 11 chorizos
- 3 lomos embuchados
- 4 longanizas
- 8 quesos (camamber, rulo de cabra, semicurados, cabra)
- 2 tacos de panceta curada
- 1 taco de beicon ahumada
- 11 sobres de jamón (=2`5 kilos de jamón)
- 3 sobres de baicon (=0`5 kilos)
- 1 botella de ron Brugal
- 1 botella de orujo de hierbas Ruavieja
- 1 botella de patxarán Basarana
- 1 botella de vino tinto de Pesquera
- 2 latas de aceitunas con anchoa la Española
- 3 paquetes de café
- 3 latas de pimientos de piquillo
- 2 latas de sardinillas
- 4 latas de mejillones
- 1 lata de calamares
- 1 lata de navajuelas
- 2 latas de berberechos
- 1 lata de paté
- 1 medallón de paté
- 2 sobres de salmón ahumado
- 2 latas de anchoas
- 1 paquete de algas
- 1 bote de washabi

De despedida

2009-12-18T09:32:00.000-08:00

A falta de tres días escasos para volver a casa, ya nos van subiendo los nervios por el cuerpo pensando en los reencuentros con toda nuestra gente que la verdad es que la hemos echado mucho de menos. Para hacer más llevadero el día, hoy hemos cobrado el cheque (lo cual siempre es una alegría) y la ciudad está envuelta en polvo, que no es que de la misma satisfacción, pero por lo menos es una cosa nueva.

El hecho es que unas cuantas veces al año –según nos han explicado- el viento del desierto arrastra la arena de la Península Arábiga hacia el norte, y por un día o dos la ciudad está cubierta de polvo. No es nada serio, parece más bien niebla, pero a los que tienen pelo, placer del que un servidor no disfruta, pues como que les molesta un poco.

Y eso es todo. Últimamente nos da por pensar en cómo ha ido el año, y la verdad es que ha estado genial. Hemos aprendido dos lenguas, viajado un montón (o por lo menos los primeros seis meses), comido y bebido cosas riquísimas, conocido a un huevo de gente, trabajado como profesores –que a mí la verdad que me encanta- y encima nos quedan perras para volver el año que viene, así que nada más que pedir.

El año que viene intentaremos seguir viajando por la zona –Irán, Palestina y Egipto, próximos objetivos-, hablar mejor el árabe y por supuesto, currar de lo nuestro, a ver si nos salen bien las cosas y vamos publicando cosas.

Y nada más. Que como no sabemos si escribiremos algo antes de volver por aquí el día 9, pues os deseamos a todos que paséis unos buenos días y que tengáis un feliz año nuevo, con el fiestón que eso incluye (no me tengo de ganas de salir por ahí con un Minor en el morro!!...). Pues eso, que un beso para todos/as y que hasta pronto!!!

Para despedirnos del todo, os voy a contar el chiste que me dijo el otro día el taxista beduino que me llevó a casa:

Esto es un beduino que está en el desierto. Se pasa los días solo en compañía de su camello. Una noche, tiene un sueño muy calenturiento en el que folla apasionadamente con una mujer guapísima.

Como se levanta muy muy caliente, se va directo para el camello e intenta metérsela por el culo, pero cada vez que se la va a meter, el camello se levanta y no le deja.

Ese mismo día, aparece un jeep con extranjeros, y una americana le pide un cigarro al beduino, diciéndole que se muere de ganas por fumar. Se lo fuma con avidez, y cuando acaba, completamente satisfecha, le dice al beduino: “como recompensa, ahora haz conmigo lo que quieras”.

El beduino sonríe, le coge de la mano, y mientras le arrastra hacia el camello le dice: “Tú aguántame a este cabrón para que no se suba hasta que se la meta!!”

En fin, tan malo como uno español cualquiera, si es que en el fondo no somos tan diferentes…

Una historia de amor

2009-12-15T01:40:00.000-08:00

Damasco es una ciudad que da para mucho. El otro día estábamos esperando a un amigo en el barrio de Bab Tuma, el barrio cristiano de Sham (así es como la mayoría de los árabe-hablantes llaman a Damasco), y tuvimos la suerte de asistir al cortejo de unas pequeñas fieras sobre un grupo de hembras jóvenes (aquí tenéis que imaginaros la voz de Félix Rodríguez de la Fuente).

Con anterioridad a la exposición de los hechos haré una aclaración: las sirias, así como la mayoría de las mujeres árabes, salen de casa como para una boda aunque vayan a comprar tomates. Si ya de por sí son guapas, sus ropajes y maquillaje las hacen parecer, en ocasiones, bellezas de portada.

También quiero aclarar que si salen así de casa, además de por coquetería, es porque es la manera de encontrar marido, puesto que no existe en muchas relaciones ningún tipo de contacto anterior al compromiso matrimonial. Sin olvidar que también hay relaciones de corte más liberal.
La cuestión es que un grupo de cuatro jovencitas que rondaría los 12 ó 13 años a lo sumo, vestidas impecablemente con ropas nuevas por motivo del Eid Al-Adha, con botas de tacón de “chúpame la punta” y bolsos a juego con todos los colores que llevaba cada una, permanecían cerca de la parada de autobús.

Pasados unos minutos apareció un grupo de otros cuatro chicos (un poco mayores que ellas) y sus miradas empezaron a revelar el interés que, estas mujercitas todavía sin hacer, les habían despertado. Los mozos se pararon y comenzaron a discutir el acercarse o no a ellas mientras las susodichas volvían la cara evitando el cruce de miradas, y si eran alcanzadas por un mínimo rayo de visión, sus caras se tornaban dignas y agrias con la máxima señal de desprecio.

Como espectadores de primera fila, puesto que nos encontrábamos a un par de metros de ellas, tuvimos el privilegio de contemplar sus cuchicheos y sonrisas escondidas de la mirada masculina. Sin embargo, al más puro estilo “siria” se pusieron tiesas como una escoba y comenzaron a andar en dirección opuesta a la que se encontraban los chicos para seguir mostrando desprecio, desinterés y, sobre todo, escándalo.

Pero los mozuelos no se iban a rendir tan pronto, y dos de ellos se dirigieron con paso firme hacia ellas. Es más, su descaro les iba a empujar a hablarles y esto, en muchos casos, no es válido y rompe cualquier relación posterior. Bien prietas (si tenían algo que apretar) y pinchas, estas guapas jovencitas se fueron dejando a sus pretendientes con la palabra en la boca. El amor es un juego. En este caso, game over.

Extraños a medianoche

2009-12-08T02:49:00.000-08:00

En la noche del jueves pasado, a eso de las 04:30 de la madrugada, la Vica y un servidor se encontraban durmiendo como dos lirones. Debido a lo gélido de nuestro apartamento, tenemos costumbre de enterrarnos bajo sábana, colcha y dos mantas, y debido a la música del puticlub de al lado, yo tengo costumbre de dormir con tapones, así que podéis imaginar lo plácida y tranquilamente que nos encontrábamos roncando cada uno con nuestros respectivos sueños.

Pues en esas estábamos hasta que, a esas horas tan intempestivas, yo sentí medio en sueños medio en realidad a alguien por la casa. Abrí los ojos hasta hacer de ellos una rendija, y hete aquí que, vi recortada en el marco de la puerta del dormitorio, la silueta de un hombre.

Mientras pregunto “shu” (“qué” en árabe), me quito los tapones y enciendo la luz de la mesilla, y veo a un tío (joven, moreno, alto) con una bolsa de plástico en la mano que se queda mirando. Ya no recuerdo su cara bien, pero no se cual de los dos estaba flipando más. Al sentir que algo pasaba, Vica salió de debajo de todas las capas y también lo vio, y fue en este momento cuando el hombre se debió de dar cuenta que la había cagado y se lio por peteneras.

Mientas soltaba varios “asif asif” (lo siento, lo siento), el chaval tomó las de Villadiego, y nos ha dejado a la Vica y a mi medio atontaos. Salimos al salón, estaba el ordenador, el dinero del bote y demás, con lo cual hemos llegado a la conclusión de que el susodicho se equivocó de casa y ya está, y que tampoco había que darle muchas vueltas.

Así que a cerrar la puerta –esta vez ya con llave, que para una noche que se nos olvida nos salen amigos por todas partes- y a volver a sopar, que hay que trabajar. Cosas que pasan por no cerrar las puertas…

La fiesta del Eid (o porqué se sacrifica un cordero)

2009-12-03T02:48:00.000-08:00

La semana pasada se celebró en los países musulmanes la fiesta del Eid, fecha clave dentro del calendario festivo para los adeptos a la doctrina de Mahoma. Tirando de Google y de lo que me contaron los días previos, os puedo decir que el Eid al Adha es una fiesta en la que los musulmanes ofrecen en sacrificio un cordero (o una vaca) a Dios en gratitud a Él por salvar la vida de Isaac, hijo del profeta Abraham, cuando este se disponía a sacrificarlo.

Así, esta fiesta recuerda a sus seguidores que el Islam significa sumisión, ya que nadie mostró mayor sumisión a Dios que Abraham, quien estuvo dispuesto a sacrificar a su propio hijo como prueba de su lealtad a Dios. Este mismo Abraham es el que según la tradición islámica construyó la Kaaba, el templo localizado en La Meca hacia el que todos los que rezan se orientan y que estos días ha recibido millones de visitas (por cierto, para todo el que no lo sepa, os diré que su visita por parte de todo aquel que no profese la fe islámica está completamente prohibida, al igual que los restos del profeta en la también ciudad saudí de Medina). Esta peregrinación es como la de Santiago, que se puede hacer durante todo el año, solo que en estas fechas tiene más valor personal.

Bueno, hasta aquí la lección de historia, ya vale de dar la chapa. Nosotros hemos pasado estos cuatro días de vacaciones en Damasco, y la verdad es que ha sido la leche. El primer día de la fiesta (los demás también, pero menos), todas las familias que se lo pueden permitir sacrifican un cordero –muchas veces se lo llevan a alguien para que lo haga y no lo hacen en casa-. Tras el sacrificio, se le quita la piel al animal y más tarde se va partiendo su carne, la cual es guardada en diferentes bolsas.

Estas fechas son muy familiares, y la gente se pega visitando y recibiendo visitas durante los cuatro días. Cuando el animal ha sido limpiado, se cogen las bolsas con su carne y se reparten entre los familiares y los amigos. Eso no quiere decir que se lo coman el mismo día. Se puede comer, guardar para días siguientes o congelar para fechas futuras, a gusto del consumidor.

Tras este ritual, que generalmente suele ir acompañado de la visita por parte de la familia a la mezquita, lo ya comentado. Visitas, comidas copiosas con la familia y fiesta, mucha fiesta, todo ello bien regado con té y café –uno especial para estas fechas-, y dulces, el paraíso para los golosos.

Damasco en concreto estaba en pleno apogeo. Si sumamos las ganas de volver que teníamos y lo que la echábamos de menos a la animación que había en sus calles, el resultado no puede ser otro que el que fue: el de los mejores días en la capital siria con diferencia.

La gente abarrotaba las calles de la ciudad antigua. Todo el mundo se compra ropa nueva para estas fechas y sale toda pincha y engalanada a lucirla por las calles, chicas que se gustan y que gustan a los chicos, que no hacen más que seguirlas e intentar conseguir una mirada de preferencia o unas palabras discretas. Los niños están por doquier, empujándose, gritando, contando las monedas y billetes que llevan en el bolsillo (porque es tradición darles lo que nosotros llamamos “la paga” en estas fechas, que además de dinero suele ser juguetes), mientras calculan lo que les queda para dulces y lo que deben guardar para comprarse algo.

Había música en vivo en diferentes partes de la ciudad, puestos de comida y bebida por doquier, pieles de cordero y sangre solo en ciertas partes; hombres, mujeres y niños contentos de pasar un buen rato paseando y cotilleando (que aquí es deporte nacional), ferias, circos, juegos en la calle, restaurantes con menús especiales y cantantes a los que todo el mundo coreaba y acompañaba con palmas y bailes; y vida, sobre todo y ante todo, mucha vida.

En fin, que han sido unos días inolvidables en una de las ciudades más bonitas del mundo en unas fechas en las que la gente se siente feliz y contagia su felicidad al resto. Hemos visto a viejos amigos, hemos comido un montón, hemos fumado pipas y bailado, pero sobre todo hemos disfrutado de la ciudad, de un ambiente y un espíritu que será difícil olvidar. Bueno, como se dice por estas fechas, ¡Eid Mubarak! (y felicidad para todo el mundo).

Carrera de camellos

2009-11-23T02:58:00.000-08:00

El otro día, al cambiar de canal en la televisión, vimos una imagen cuanto menos curiosa. Se trataba de, nada más y nada menos, una carrera de camellos. Las imágenes los mostraban en plena galopada, mientras el locutor que retransmitía el evento se emocionaba al narrar quién iba en cabeza, quién remontaba y quien perdía comba.

La primera vez que oí (más bien vi) mencionar este tipo de espectáculos fue en un reportaje que publicó el periódico El País hará como dos o tres años. En él, narraban cómo este tipo de carreras se celebraban desde tiempo atrás en los desiertos de la Península Arábiga (lo que hoy es Arabia Saudí, Kuwait, Yemen, Emiratos Árabes, Omán y algún otro que me dejo en el tintero). Eso sí, el artículo hacía especial hincapié en una cuestión peliaguda: la de los jinetes, que desde siempre habían sido niños pequeños, lo que en ocasiones provocaba que resultaran heridos (e incluso algunos muertos) en accidentes que ocurrían en la carrera.

La periodista contaba cómo los niños, que no tenían más de 10-12 años, eran los jinetes idóneos para este tipo de monturas, e incluso mencionaba el caso de pequeños que eran traídos desde otros países o regiones para que cabalgaran a los camellos, lo cual, vuelvo a repetir, es algo bastante peligroso.

Pues bien, hará cosa de dos meses, mientras estábamos con unos amigos en Wadi Rum, una zona desértica preciosa que se encuentra en el sur de Jordania, unos beduinos nos invitaron a asistir a la madrugada siguiente –se corre a esas horas para evitar las horas de más calor- a una carrera de camellos.

El mismo chaval que nos invitó nos explicó que, a raíz de los problemas que habían ocasionado los accidentes y las denuncias de diversas ONG y demás acerca del uso de niños como jinetes, una empresa había fabricado una máquina que se instalaba en la joroba del camello y que en un extremo llevaba instalada una fusta. Así, nos dijo que mientras los camellos galopan, la gente les acompaña en jeeps que ruedan a su par, y que en esos jeeps van los dueños de los camellos, los cuales con un “mando a distancia” van manejando la máquina. Cada vez que presionan el botón, la máquina mueve la fusta y golpea al camello, con lo cual es como si llevara al jinete encima.

En fin, cosas curiosas. Nuestros amigos, que si que fueron a la mañana siguiente, nos dijeron que el espectáculo era algo increíble, y lo que más nos sorprendió, que los camellos corren que se las pelan. El otro día por la televisión pudimos comprobar que así es. Allí estaban todos: los jeeps, los beduinos, el circuito y los camellos que corrían desbocados mientras la maquina les espoleaba a base de palos. Las tecnologías, que dan para todo.

Gastronomía árabe: de segundo, legumbres

2009-10-27T05:34:00.000-07:00

A pesar de haber comenzado hablando de carne, tengo que dejar claro que si aquí se come algo en cantidad, eso es la legumbre. Como en Forrest Gump aquí hay pasta de garbanzos, sopa de garbanzos, garbanzos en ensalada, garbanzos en puré, garbanzos para picar cuando te tomas una cerveza… garbanzos… a todas horas.

Empezaré por hablar del “humus”, el cual muchos de vosotros conoceréis, pero que considero que se merece un papel destacado. Este plato típico en Líbano, Siria y Jordania, amén de otros países, es una pasta compuesta por garbanzos cocidos, tahina (pasta de sésamo) y aceite de oliva. La verdad es que es algo sencillo pero está muy bueno. Puede servirse sólo, con carne, con piñones o para acompañar otros platos. A veces también lo sirven con algo de perejil y ajo picado y, por supuesto, se come untándolo con pan, un elemento imprescindible en la cocina árabe, ya que no se come con cubiertos, sino con las manos usando el pan como utensilio.

El garbanzo también está presente en otro plato que se llama “fattet”, el cual se asimila al cocido español en cuanto a la “consistencia”. Se trata de una mezcla de garbanzo cocido, con pan frito y tahina, acompañado de perejil, aceite de oliva y piñones en cantidad y que considero uno de mis favoritos (en el youtube podéis ver la preparación porque seguro que me dejo algún ingrediente). En alguna ocasión, especialmente en Siria, hemos comido fattet con pechuga de pollo y está especialmente bueno, aunque con esto comes, meriendas, cenas, desayunas...

También muy típico y fundamental en la dieta árabe es el “falafel”, una pasta de garbanzos con perejil que se hace en rosquillas y se fríe. Se come en bocadillo o sólo con vegetales y, en algunas tiendas, lo hacen relleno de lombarda o pimiento. Muchas veces, lo comen como si fueran pipas por la calle, aunque tiene bastante más aceitillo... En un resturante verdaderamente típico puedes pedir el completo, que consiste en falafel, humus, fattet y ful, uno de los platos más típicos en esta zona de Oriente Medio.

El “Ful” está hecho con habas (enormes) y unos pocos garbanzos, zumo de limón, aceite de oliva, ajo, perejil y yogurth. Por supuesto este plato se come para comer y cenar, y en los restaurantes dedicados exclusivamente a él, que suelen ser pequeñitos y con no muy buena apariencia, es donde se come el mejor ful. De hecho en Damasco, detrás de la Mezquita de los Omeyas en la calle Kamariah donde nosotros vivíamos, está el mejor restaurante de la ciudad y por menos de un dólar se come fenomenal.

He de decir que las habas son un ingrediente clave también en la cocina árabe y que, además de cocinarlo de diferentes formas, se venden mucho por la calle para comerlas solas y calientes con limón, con el consecuente olor que esta legumbre maravillosa desprende e inunda las, ya de por sí “limpísimas”, calles damasquinas.

Por último y para no dejar de lado a nuestra amiga la lenteja, diré que lo mejor que hacen con ella es una sopa, que se sirve con pan frito y que está hecha a base de, como no, lentejas, bulghur (una semilla), cebolla, tomate, guindilla, yogurth y aceite de oliva. Muy buena y sabrosa. ¿Os apetece?

Gastronomía árabe: de primero, carne

2009-10-20T05:13:00.000-07:00

Aunque sea un poco tarde para hacer un homenaje a la gastronomía árabe después de tantos meses aquí, creo que se lo merece y, a partir de ahora, trataré de ir relatando algunas de las recetas y platos más característicos de estos lares.

En primer lugar y para deshacer el mito que todo español tiene acerca de los kebabs árabes (shawarmas), diré que el shawarma que se come en estos países nada tiene que ver con el kebab turco o paquistaní que comemos en las ciudades españolas. Hay diferentes clases, por supuesto, pero el tradicional sirio en bocadillo (no con pan de pita redondo) consiste en carne de cordero o pollo con ajolio (alioli) y algún trozo de pepinillo. Está muy bueno, aunque puestos a elegir me quedo con el turco, con carne adobada, tomate, lechuga, salsa de yogurth y algún otro ingrediente, que es más parecido a nuestra españolizado kebab y mucho más sabroso que el normal sirio o jordano.

En Jordania hemos tenido la oportunidad de probar otra clase de shawarma hecho a base de carne de cordero con muchas especias (entre ellas perejil) con tomate y cebolla cruda, el cual es muy bueno, pero es una bomba de relojería (Ismael puede dar buena cuenta de ello). Además, en estos dos países llaman kebab a la carne que hacen en barbacoa, presentada en pinchos morunos (ya sabemos de dónde viene el nombre) sobre un pan redondo muy fino y acompañada siempre de algún tomate, cebolla u otro vegetal a la parrilla. Y es que en esto de guarniciones y adornar los platos se llevan la palma, porque una que es una gran admiradora de la cocina española y en especial de la cocina de mi madre, sabe reconocer que aunque tuviera el peor gusto de mundo sólo por la presentación que hacen te entran ganas de probar cualquier plato que veas.

Ya que de carnes va el tema, diré que lo que más les gusta son las barbacoas y que se pueden pasar una hora abanicando el fuego con un trozo de cartón (por cierto, después de Navidad me voy a traer unos cuantos fuelles para hacerme rica) para hacer verduras, a veces pescado y, sobre todo, pinchos de carne, ya sean de pollo o de cordero, dando lugar a dos tipos; uno hecho a base de cortar trocitos y pincharlos en el palo y otro que consiste en carne picada de cordero con especias hecha bolitas y ensartada también. Además, también son muy típicas las salchichas de cordero especiadas.

Debido a que el cerdo está prohibido (¡cuánto lo añoramos!) lo que más se come es pollo, cordero y vaca. Diré que nunca he visto comer ni vender conejo, liebre o jabalí, y diré que nuca he visto un buen campo en el que pudieran vivir, o sea, que no es cuestión de no querer, sino más bien de no poder. Sin embargo, comer camello es muy común, ya que por aquí hay bastantes y muchas veces te puedes encontrar por la calle el cuello y la cabeza de un camello colgando en la puerta de una carnicería.

Para terminar diré que son muy típicos los menudillos de los animales citados, testículos, sesos, ojos, tripas y toda la casquería oportuna que se pueda aprovechar hecha en albóndigas, asada o en cocidos. Les encanta. En ocasiones debido a la buena presentación…

¡¡ Viva Honduras!!

2009-10-13T11:31:00.000-07:00

Aquí va una de días nacionales, que últimamente están de moda.

El viernes pasado, la ciudad de Ammán celebró su cumpleaños. Nada más y nada menos que cien años que cumplía la muy coqueta. No es nada si lo comparas con las ciudades de alrededor (Jerusalén, Damasco, El Cairo y demás), las cuales se cuentan entre las más longevas del mundo mundial, pero a los de por aquí pues como que les hacía ilusión, así que de fiesta todo el día….

Para conmemorar dicha ocasión, los ammanitas montaron un desfile por el centro de la ciudad. Por una vez, se dejó de lado militares, carros de combate y demás parafernalia bélica, y ofrecieron al público, que era bastante numeroso, un colorido y divertido desfile en el que, década a década, se veían representados los avances del país, su evolución e historia.

Así, a lo largo de hora y media, fueron desfilando grupos de música (sobre todo con gaitas, jamás lo hubiéramos imaginado), estudiantes y jinetes. Desde la carroza que simbolizaba la llegada de la electricidad, a los beduinos y sus costumbres (base de este país junto con los palestinos), los deportistas, etc. Incluso profesiones como la de basureros, jardineros, taxistas (con los taxis incluidos) y vendedores ambulantes, que aquí son legión, recorrieron la calle principal entre los aplausos de la gente y los gritos de los gamberros que teníamos delante, dos jovenzanos que no perdían ocasión de tirarle la caña a toda chica que pasara desfilando cerca suyo, ¡ni una se libró!

Tras hora y media el acto concluyó (la verdad que fue entretenido) y mi señora y yo encaminamos nuestros pasos en pos de los del resto de asistentes. No teníamos ni idea de donde iba la gente, pero como hacía buen tiempo, pues nos dejamos llevar, y así arribamos, tras veinte minutillos viendo gente cantando y niños trepando en camionetas, a la parte donde se encontraba un escenario en el que suponemos que había acabado el desfile.

Las gradas se encontraban abarrotadas de gente gritando y cantando con banderas y demás. Todos parecían divertirse hasta que, visto que la gente no estaba por la labor de irse para casa, la policía cargó a “cinturonazos” para espantar al personal.

En un visto y no visto, la grada estaba desierta, y multitud de chiquillos y bigotillos púberes corrían en desbandada por la zona. Al principio nos llevamos un sustillo, pero luego ya se vio que tampoco era tan grave como parecía. Los chavales vacilaban, y los polis corrían detrás. Eso sí, a un par de ellos ya les vimos llevarse una buena hostia, con cinturonazo en la cara incluido. En fin, que así terminó la fiesta, y con las mismas nos retiramos al hogar, no sin antes comprar un pastel de queso, mmmm……

Después de ver a toda esta gente sintiendo los colores y desgañitándose por su rey (tan tirano como todos los de la zona, solo que éste “nos” cae bien y es amigo, por lo que se le deja hacer sin criticarlo demasiado), nos dijimos…”donde esté un buen Borbón narigón que se quite todo”, y ayer acudimos a la casa del embajador español en Jordania, que celebraba una recepción en su humilde morada (una choza de impresión con un jardín y una piscina que quitaban el hipo en la zona más cara de la ciudad), que por cierto se paga de nuestro bolsillo (más bien del vuestro, que yo cotizar, lo que se dice cotizar, poco…)

Tras los saludos de rigor, nuestras mercedes se adentraron entre la jungla de corbatas, americanas y zapatos de tacón en busca de un triste pedazo de jamón que llevarse a la boca –el cual, para desengaño de nuestro espíritu, no se encontraba por ningún lugar-. Ante semejante desatino, decidimos volcarnos en la degustación del vino tinto, del que dimos buena cuenta a lo largo de la velada.

Después, lo típico de estas veladas (es lo que tenemos los hombres de mundo, no nos impresiona ya nada). Himnos, discursito del embajador (para los interesados, fue en inglés y en tono de despedida, que se pira en dos semanas) y a seguir dándole al vinacho y otras bebidas espirituosas, que ya se echaba de menos una barra libre como dios manda…

Y así siguió la cosa hasta que nos echaron, eso sí, de buenas formas. Como siempre en estos casos, a echar la última a un bar (el primero decente que conocemos después de casi tres meses) y a dormir, que hoy había que trabajar. En fin, que celebramos como se debe la aniquilación de los nativos americanos hace más de quinientos años, aquello sí que eran epidemias y no esto que nos intentan vender ahora… Bueno, como bien dijo Trillo, flamante ex ministro donde los haya, ¡¡Viva Honduras!!

Analizando un periódico

2009-10-05T02:16:00.000-07:00

Desde que llegamos allá por enero, normalmente no leemos prensa de aquí. Tanto en Siria como en Jordania, la mayoría de los periódicos están escritos en árabe, y dado nuestro nivel, solo ahora empezamos a entender algunos titulares y entradillas. Exceptuando una revista mensual redactada en inglés en Siria (Syria Today) y un periódico diario también en inglés en Jordania ( Jordan Times), pocos medios más tenemos a nuestro alcance para ponernos al día.

Por ello, a pesar de vivir aquí, nuestras fuentes de información clásicas continúan siendo los diarios españoles por internet, así como otras páginas de la web, sin olvidar los canales de televisión, en especial en de Al Jazzira, eso sí, también en su versión inglesa. Respecto a su calidad, la libertad de prensa y demás, ya os contaremos otro día, que éste es un tema que da para mucho y se merece una entrada para sí sola.

Y como estamos de periódicos, no queríamos dejar pasar la ocasión de comentaros la edición del 24 de septiembre del Jordan Times, el cual nos hizo pasar un buen rato el otro día. Por noticias curiosas que no sea…

Aparte de la política internacional, el futbol (están locos por la liga española…¡¡algunos hasta se conocen a los jugadores de Osasuna!!) y la situación en la zona, este periódico siempre suele traer alguna noticia curiosa, pero desde luego, este día se lucieron, ¡qué variedad!.

Se ve que no había muchas ganas de trabajar en la redacción, así que no se les ocurrió mejor notica para la portada que abrir con “El oficial de tráfico más famoso de Jordania vuelve a las calles de Ammán”. Acompañado por una foto del susodicho, el diario no escatima espacio ni elogios para la figura de tan singular personaje, que no duda en afirmar que “dirigir el tráfico es mi pasión y mi vida. Cuando el tráfico se vuelve difícil, yo me pongo muy contento y entusiasmado, ya que mi prioridad principal es ayudar a la gente”.

Tras deleitarnos con su biografía –estudios en la academia, primeros pinitos, cómo conoció al rey un día trabajando y su vuelta tras años retirado-, el periodista no duda en entrevistar a varios conductores ammanitas, los cuales sueltan perlas como la del señor Haddadin, que asegura que “cuando era joven, solía ir a Nasha (un área) solo para ver a Hazzaa (el poli) organizar el tráfico, a pesar de que yo vivía en Salt, que estaba muy lejos de la zona” u otro que afirma “ cuando él dirige el tráfico es como si bailara”. Pura poesía con casco y porra…

Páginas adentro, otra noticia nos salta a la vista. Por todos es bien conocida la situación de los palestinos que viven en Gaza, ese campo de concentración moderno al que ya parece que todos nos hemos acostumbrado. Pues bien, un reportero nos relata cómo el que quiere, puede. El tema de la noticia no es otro que el “tráfico” de coches por túneles desde Egipto a Gaza en la famosa zona de Rafah.

La cosa es que los palestinos, a falta de carreteras y fronteras normales, tienen que desmontar los coches en cuatro piezas, las cuales son llevadas una a una bajo tierra por los túneles, para luego volver a ser ensambladas en su territorio. Tras esto, queda un último viaje, el del motor, y cuando llega, se instala, se pinta y ya se puede vender el coche. Eso sí, salen caros a los dueños, que tienen que pagar el doble que si lo compraran en un país “normal”.

Tras esto, las noticias típicas (que por supuesto los medios españoles suelen ignorar): 12 muertos por tiroteos en Somalia, 11 en Irak, 17 en Túnez o el robo de un depósito de monedas con un helicóptero robado en Suecia.

Como nota final, dos apuntes más. El primero es que los fieles musulmanes jordanos no están dispuestos a seguir la fatwa religiosa dictada por sus dirigentes que aconseja cambiar los rituales besos en la mejilla y abrazos por simples apretones de manos para evitar el contagio de la gripe porcina.

La segunda cuestión, un breve, nos relata cómo la policía en Irán está llevando una campaña de alerta a los comerciantes para que no expongan en sus tiendas maniquíes sin hiyab (pañuelo) y con ropas que expongan las curvas del susodicho muñeco. Puñetero afán represivo, que están tan enfermos que tienen miedo de que hasta un cacho de plástico les ponga calientes…

En fin, que ahí queda este refrito noticioso. Como ya he dicho, la situación de los medios para la siguiente. A disfrutar leyendo….

Morriña de la tierra

2009-09-27T07:28:00.000-07:00

Sin duda, este sábado está siendo uno de los días más tristes y desequilibrantes (emocionalmente hablando) desde mi llegada a estas tierras. Hoy, 26 de septiembre de 2009, se están celebrando en tierras patrias dos acontecimientos emocionantes, irrepetibles y divertidos, los cuales me estoy perdiendo y en los cuales no hago más que pensar (lo cual también se ve acentuado por la falta de amistades en tierras jordanas).

El primero de ellos, sin duda el más relevante, es la boda de mi amigo Carlitos –canoso personaje de sonrisa franca y alegría contagiosa-, el cual se desposa con su querida María, la farmacéutica más marchosa y dicharachera de toda Pamplona. En este mismo momento en el que escribo, la ceremonia hará un par de horas que habrá terminado, y creo intuir que el resto de los amigos pamplonicas y señoras se encontrarán inmersos en la degustación del banquete nupcial, todo ello regado con vino, risas y buen ambiente (y que seguro que deriva en locura con el baile posterior, bares y demás).

No puedo dejar de pensar en lo bella que estaría la señorita Vika con uno de sus vestidos de boda, y lo mucho que me estaría riendo en compañía de los viejos amigos pamploneses. Buena gente todos ellos, con los que en un momento u otro, he vivido momentos increíbles…

En fin, enhorabuena pareja, espero que estéis pasando un gran día en compañía de los vuestros…

Por otro lado, en mi pueblo (Puente la Reina, para aquellos que no lo sepan) hoy se celebran las Ferias. Fin de semana que viene a señalarnos el final de verano, siempre ha sido célebre por su jornada de sábado (y no precisamente por las vacas de la tarde, que coñazo….)

Cada año se da el mismo ritual. Los más madrugadores de la cuadrilla acuden hacia mediodía a la plaza del ayuntamiento para coger un buen fuego en el que hacer el calderete (o fritada, a gusto del consumidor). Con anterioridad se han encargado de comprar la carne, la bebida, coger los caballetes y demás parafernalia, en la cual he de reconocer que nunca he colaborado, por lo que aprovecho para agradecer a todos aquellos que siempre se ocupan de estas cosas su inestimable actuación, sin la cual gente como yo se quedaría sin pegar bocao.

Hacia las dos van apareciendo (y aquí me incluyo yo) los perezosos que la noche anterior se quedaron echando unos tragos de más. Tras preguntar si hay algo que hacer (es obvio que ya está todo el pescao vendido y que solo queda mirar), abrimos un botellín de cerveza y a esperar bajo los últimos rayos de sol veraniegos a que la comida esté en el plato.

Luego viene la comida, la sobremesa, las anécdotas, los puros, los recuerdos, alguna partida de cartas y demás, cosas que convierten estas tardes en momentos cuasi-mágicos. No tengo más que recordar la del año pasado, tarde divertida de por sí, pero que en cierto momento llegó a ser desternillante, cuya mera evocación me dibuja una sonrisa estúpida en la cara.

Pues bien, también ahora estarán disfrutando del ambiente del pueblico mis “diablos” del “kaskajo” favoritos, botellas sobre la mesa, puros al morro… ¡ya me enteraré de quien ha llegado hasta la madrugada!

Y es que así son las cosas. Unos se casan, otros traen hijos al mundo, otros se van a vivir con la pareja y otros rompen, pero la cuadrilla siempre está ahí, para lo malo y para lo bueno, aunque sin duda esto último sea lo que prime.

Mientras mi cabeza sigue, como en un partido de tenis, de una fiesta a la otra, no puedo dejar de pensar también en los otros muchos colegas que tengo repartidos por otras partes, de mi querida Zaragoza a Madrid, Toledo, Asturias, Damasco y demás. Solo espero que todos estéis bien y veros a todos lo antes posible, a ser posible con una jarra de cerveza por medio. Quién sabe si para diciembre…

Por el camino del desiertooo....

2009-09-14T04:45:00.000-07:00

Por el camino del desiertooo…. El viento me despeinaaa…. Tal y como nos cuenta la canción de los Gipsy Kings, decidimos irnos a la Reserva Natural de Dana este fin de semana. Así que cogimos una mochila con lo imprescindible y con lo prescindible por si teníamos que cambiar de destino en la estación a última hora. Ya se sabe cómo funcionan las cosas en Oriente Medio.

Tuvimos que esperar una hora y media y cambiar tres veces de autobús, pero ya estábamos en marcha y podíamos ver los tornados de arena levantarse amenazantes en explanadas de tierra desoladoras.

Llegamos a Dana, que es un pueblo del sur cercano al Mar Muerto y desde el que se puede ver Palestina e Israel. La cuestión es que los jordanos, que para algunas cosas son “muy apañadicos”, han reconstruido parte del pueblo, que se remonta al siglo XV con los Otomanos habitándolo, siguiendo la arquitectura existente y construyendo algunos hoteles. Así que puedes pasar una noche en uno de estos alojamientos por un módico precio y con la satisfacción de escuchar únicamente perros ladrar antes de cerrar el ojo y caer rendido. ¡Qué genial!

El pueblito, habitado por siete familias, se sitúa en lo alto de un monte que corona un imponente valle, desde el que vimos una puesta de sol preciosa, muy frecuentes por aquí y que en España no tienes tiempo para contemplar.

Dimos un paseo por los caminos de tierra y, entre polvo y más polvo, vimos árboles frutales diferentes. Momento en el cual se repetía la hazaña bíblica que “nos expulsó del Paraíso”, pues mientras Eva (Victoria) cogía una manzana (granada) la abría, comía y se la ofrecía a Adán (Ismael), éste último la rechazaba mirando a su alrededor, pero caía en la tentación y le daba un jugoso bocado.

Todo esto, ocultos a la vista de cualquier buen musulmán, pues estamos en Ramadan y no vamos a faltar. Además, he de decir en mi defensa que no habíamos comido al mediodía debido a este mes santo, que tanto santifiqué yo en el momento que me di cuenta que no había tiendita para comprar energías y había que esperar a la cena.

En fin, que como todos los sacrificios tienen su recompensa, la cena premió todo con creces, pues prepararon al fuego unas bandejas de diferentes verduras, arroz y carnes, de las que dimos buena cuenta (como dicen en los libros después de una gran batalla).

Tras una excelente cena, como buenos españoles nos quedamos tomando té para trasnochar un ratico (ya sé que los españoles tomamos otra cosa, pero es lo que hay) y, después de mandar a Francia y a algún país nórdico a la cama, los beduinos nos estuvieron tocando canciones con el laúd y el tambor, mientras aplaudíamos y ellos bailaban. Lo mejor: que lo hicieron porque acostumbran y quisieron y no por nosotros.

Para terminar el viaje, decir que en nuestra continua identificación con esto del Ramadán sufrimos la ausencia de agua durante toda una mañana, pues durante la vuelta a Ammán no pudimos ni remojarnos la boca, pese a tener una botella de agua, para respetar su ayuno. Y es que ellos te respetan muchísimo también a ti, pues a pesar de llegar los últimos al autobús, un jordano se levantó y se quedó de pie para cederme el sitio durante 35 kilómetros. Chapó!!

De tés por los puteches

2009-08-31T07:56:00.000-07:00

Este sábado fue un día peculiar. Tras la desesperación sufrida el día anterior ante la total inexistencia de bebida alcohólica alguna –se ve que durante todo el mes de Ramadán no hay- en toda la ciudad, afrontamos el nuevo día sin mayor aspiración que la de estudiar y pasar un buen rato a la noche.

Pues bien, a la hora en que se rompe el ayuno, nos fuimos andando por las desérticas calles de esta ciudad hasta el centro, mientras los ruidos de platos y vasos que salían por las ventanas amenizaban nuestro paseo.

Una vez allí, cenamos en el local por excelencia de la zona –humus, habas, patatas y falafel-. y como en otras ocasiones, mientras yo pagaba, uno de los camareros se acercaba a Vika para tímidamente susurrarle: “You are very beautiful” al tiempo que asomaba una sonrisilla en su rostro, episodio que se repite con bastante frecuencia por estos lares. Es lo que tiene ir con una chica bonita…

Pues bien, tras comernos un dulce y otro pequeño paseo, nos dirigimos a un bar en los que habíamos estado la noche anterior preguntando si servían cerveza. Nos habían dicho que no, pero una chica que estaba allí nos dijo que pasáramos al día siguiente, lo cual, incautos e ilusos de nosotros, interpretamos como que a lo mejor había pan liquido para ese día.

La realidad fue bien distinta. No había cerveza, con lo cual pedimos té. Queríamos sentarnos fuera, pero nos indujeron a hacerlo dentro. Y una vez instalados, con nuestros tés en la mesa y una pipa de agua a mi vera, empezamos a darnos cuenta de que ese bar tenía algo… “especial”.

Ventanas tapiadas con ladrillos, un tío en traje berreando con un micrófono, doble puerta insonorizante, una barra sin alcohol, y lo más extraño de todo, varias mujeres solas sentadas por grupos en dos o tres mesas y sin hombres, lo cual os puedo asegurar que en estos países es algo que nunca se ve.

A partir de ahí, nuestra imaginación echó a volar, y poco a poco, fuimos confirmando sospechas. ¡¡Estábamos en un puteche!! Teníamos al dueño gordo cabrón que nos había liado, al camarero amigo de las chicas, a otro gordo rapao que tenía pinta de ser el que repartía leches si alguno se ponía tontorrón y por supuesto, más y más chicas que iban entrando en el bar y se metían entre unas cortinas para luego salir cambiadas y maquilladas. En fin, una historia.

La cosa es que allí estuvimos nuestro rato largo mientras yo fumaba la pipa y tomábamos los tés (que por cierto, estaban deliciosos) mientras intuíamos que la gracia nos iba a salir por un ojo de la cara. Pasado un rato, empezó a llegar clientela con sus consecuentes devaneos (tampoco penséis que muy tarde, eran las diez de la noche o así), momento en el que ya decidimos retirarnos.

Como no, nos la metieron doblada, y tuvimos que pagar la nada despreciable suma de 15 euros –por algo que en cualquier otro sitio, y tirando por lo alto, nos hubiera salido por 8-. Pero bueno, lo que no mata engorda, una experiencia más, aunque descartamos volver por el momento. Como le dije a mi madre, toda la vida viviendo encima de un puticlub y luego no se reconocerlos…

La cosa es que a Vika le debió dejar un poco tocada, porque nada más llegar a casa empezaron a ocurrirle cosas, como pillarse el dedo con la ventana o dar vueltas con su vestido nuevo y marearse hasta vomitar. Cosas de la chica… Por cierto, nos acaban de llamar y comunicar que tenemos trabajo para un mes mas como profesores, asi que por aqui curreleando otro mes. Ya os contaremos que tal.

En búsqueda de la purificación

2009-08-27T05:16:00.000-07:00

Como bien sabéis todos, el sábado pasado dio inicio en el mundo musulmán el mes de Ramadán, mes de ayuno y privaciones que dura 30 días naturales. Este mes comienza cuando la luna hace algo que la verdad es que no nos llegamos a enterar muy bien y que marca el inicio de este periodo.

La cosa es que ni siquiera entre los países musulmanes se ponían de acuerdo si empezaba el viernes o el sábado (y eso que cada uno tenía a su gente mirando al cielo para avisar del exacto momento en el que la luna hiciera lo que tenía que hacer), pero hasta en esto tira la política y sus peloteras relaciones, y los amigos de Arabia Saudí lo empezaron cuando éste lo indicó y el resto, pues el otro día.

Pues bien, en Jordania empezó éste sábado con el canto del almuédano que lo anunciaba. A partir de ese momento, todos los musulmanes practicantes tienen prohibido, desde que amanece (y celebran la primera oración del día) hasta que atardece (y celebran la cuarta), comer, beber, fumar y practicar sexo.

Sin duda alguna, lo más duro de todo es lo de no beber –bueno, y para los fumadores el no fumar-. Lo de no comer no se lleva tan mal, porque aunque pasen un poco de hambre, a la noche se pegan unos atracones de miedo. Pero lo de no beber, con el calor que hace y lo secas que son estas tierras, de verdad que es muy muy duro.

Hay casos en los que la gente está exenta de hacerlo (mujeres embarazadas, niños pequeños, enfermos y demás), y hay otros que, si bien se les permite no hacerlo ahora, luego tienen que recuperarlo y hacerlo durante otro mes, como las mujeres lactantes y demás, cosas de la religión.

Cuando llaman a la oración de la tarde (la cuarta), las calles están completamente desiertas. Todo el mundo está en sus casas o en las mezquitas (algunos a restaurantes, pero son los menos), y en cuanto termina la oración, sin decir ni mú, empiezan a comer y beber como posesos, tras lo cual viene el cigarrillo de rigor, y quien sabe lo que hay después con la parienta….

Por la mañana, antes de que amanezca, mucha gente también se levanta y desayuna, dulces sobre todo, y se vuelven a acostar. La mayoría de la gente que trabaja lo hace solo por la mañana (los bancos, negocios y demás tienen horarios especiales de Ramadán, como en sanfermines), e incluso hay muchos que se toman el mes de fiesta (como los puticlubs, los bares y demás, están todo el mes cerrados!!)

Como os podéis imaginar, si la ciudad era bastante aburrida de por sí, ahora es un auténtico coñazo. La gente, a partir de mediodía se refugia en casa como si les fuera la vida en ello, y luego, a los pocos que se ve, parecen almas en pena.

El otro día fuimos a Downtown, la parte vieja de la ciudad, a la hora de romper el ayuno. Todo cerrado, vacío, poca gente (y los que había estaban derrotados). Entramos en un restaurante muy famoso de falafel, humus y demás que hay por ahí, y en cuanto terminó la oración, todos se lanzaron a comer y beber sin decir ni palabra. Solo se veía gente llevando el pan al plato y dando largos tragos de agua a las botellas de litro y medio que se habían agenciado.

No se, pensábamos que iba a ser mucho más festivo (o por lo menos eso nos habían dicho de Damasco), con restaurantes alborotados, la gente en la calle y demás, pero de eso, ni sombra (quizás cambie entre los países, todo puede ser). La cosa es que, aparte de poner una media luna de colores en sus casas, poco más de tono festivo hemos visto.

Los no musulmanes podemos beber y comer, pero solo en casa o sitios que no te vean. No es que esté prohibido, aunque si lo haces es casi seguro que alguien te va a llamar la atención, aparte de que por respeto no se hace y punto. Si trabajas con ellos en una oficina, estas jodido…

Todo esto viene porque Mahoma ayunaba en el monte un mes al año, y fue en uno de esos meses cuando Alá empezó a revelarle el Corán. Además, también se supone que sirve para purificar el cuerpo y el alma (aunque yo creo que se purifican poco con los atracones que se pegan luego) y para llegar a sentirse e identificarse con los más pobres de este mundo (que no tienen para comer y demás).

En fin, que por aquí todavía nos quedan 25 días de ayuno y oración, esperamos pasarlos bien. Cuando acaba el Ramadán se celebra una de las mayores fiestas del calendario musulmán, la de Aid al-Firt, que es cuando sacrifican un cordero, ya os contaremos como sabe….mmm….cordero…mmm…asado…

Hama, la ciudad de las norias

2009-08-23T04:41:00.000-07:00

Aunque lejana ya en el tiempo no podía dejar de comentar esta visita que expongo a continuación, la visita que hice a Hama, una ciudad siria famosa por sus norias e importante para mí. El verano pasado, debido a mi trabajo, tuve contacto con un grupo de artesanos sirios que llegados a Zaragoza desde Hama, llevaron a cabo junto a un ingeniero y a dos artistas franceses la construcción de una noria hidráulica en el Parque del Agua de la capital aragonesa, muy “cerquica” del Ebro.

Pues bien, cuando empezaron las obras en Zaragoza, este grupo de sirios tuvo que invertir los primeros días de trabajo en un cursillo de prevención de riesgos laborales, puesto que estos artesanos, que se han dedicado toda su vida a construir norias, trabajan sin ninguna de las protecciones tan importantes y obligatorias en España. Y es que los sirios son más “de andar por casa” y no usan nada de esto, trabajan sin arneses en alturas tremendas y con sandalias en lugar de botas mientras transportan y colocan bigas de madera de unos 11 metros.

El trabajo en la noria de Zaragoza terminó exitosamente y se ha convertido en una de las intervenciones artísticas que la Exposición internacional de Zaragoza 2008 ha dejado para los ciudadanos. Para mí tiene aún más significado, me recuerda aquellos días en que acudía con algún medio de comunicación a las obras para entrevistar a este grupo de artesanos, que sin haber salido nunca de su tierra, viajaron a España para dejarnos parte de su cultura. Siempre dispuestos a lo que les pedíamos y agradecidos pese a que interrumpíamos su trabajo constantemente.

Por esa misma razón la visita a Hama fue muy calurosa, tanto por el sol abrasador como por la gente que encontramos por el camino, pues nos acogieron tan bien como lo hacían ellos cuando les visitábamos. Pude ver norias en el río de todos los tamaños, a niños bañándose en las presas y a alguno que otro escalando una noria de 12 metros con sus propias manos. Me imagino que este último será quién continúe con esta obra hidráulica tan útil pero lejana ya de su tiempo.

Por donde Cristo perdió el pecado

2009-08-18T07:41:00.000-07:00

El pasado fin de semana, y gracias a uno de los alumnos de Victoria, conocimos dos de los sitios más emblemáticos para los católicos que viajan hasta estas tierras en busca de paz espiritual (porque si buscan fiesta, poca van a encontrar…).

Jaldún –palestino de buena planta, encaminado hacia la calvicie y de gran corazón-, nos condujo en primer lugar hasta el sitio donde, tras años de disquisiciones, se ha establecido que Jesucristo fue bautizado por Juan Bautista (su nombre lo dice todo acerca de su profesión). El sitio en sí no es nada del otro mundo, y si no fuera por éste aliciente histórico, sería más bien un lugar a evitar.

Tras kilómetros de planicie desangelada (algo inevitable en este país, cuya superficie es en un 90% desierto puro y duro), llegas a un parking en el que nada más salir del coche sientes como si el cielo te cayera encima (la temida amenaza de los galos Asterianos). Este lugar se encuentra 300 metros por debajo del nivel del mar, y la verdad que eso se nota. El calor es húmedo, pegajoso, pesado, y desde el primer momento te sientes como plomizo y fatigado.

Tras pagar religiosamente (de esto sí que saben bien en estos lugares, vayas donde vayas nunca cambia), te montan en un ¿autobús? que va hasta un lugar próximo al del bautismo. Allí caminas 300 metros hasta llegar al río Jordán –cuyas aguas marcan la frontera entre Jordania y la sufrida Palestina- , caminas y llegas a una poza de agua sucia (no bromeo, era como un charco viejo) en la que te dicen que fue bautizado Jesús y perdió el pecado original (que de ese no se libra ni el hijo de Dios!). No tengo ningún motivo para dudar de que así fuera, pero desde luego, es una visión que solo puede conmover a un verdadero creyente.

Tras una vuelta corta, calurosa y nada emotiva, volvimos al lugar de origen (el parking), donde las tiendas de recuerdos varias te ofrecen agüita rica del río Jordán al módico precio de siete euros por unos cinco mililitritos. Será porque el país sufre sequía y el agua se paga cara!

Después nos encaminamos hacia el Mar Muerto, pero en vez de ir en busca de sus saladas aguas, cogimos un desvío y nos encaminamos al Monte Nebo, lugar en el que dicen que Moisés avistó la tierra prometida para el pueblo de Israel y en la que al pobre le fue vetada la entrada por haber desconfiado (o desobedecido, o mentido, la verdad que no me acuerdo)a Yavéh (siempre tan amable y considerado, después de 40 años andando, pobrecito…)

La cosa es que atravesamos una serie de montañitas desérticas por una carretera que ni buena ni mala, pero siempre en cuesta, hasta llegar a la cima del lugar. La iglesia estaba cerrada, pero la verdad es que las vistas merecían la pena. Eso sí, desierto puro y duro (desde luego, para ser la tierra prometida prefiero las vistas desde el Perdón de Pamplona y mi pueblo por el otro lado), pero todos sabemos para lo que han dado y dan esos lugares (sobre todo para joder a pobre gente, para eso no tienen precio)

Pues bien, tras ver atardecer, al pueblito de Madaba, donde cayó una buena cerveza con narguilla, y de ahí a Ammán, que ya se había hecho tarde. Desde luego, no vimos nada del otro mundo, pero fue una tarde agradable y entretenida, aunque dudo que volvamos por allá…

Desde luego, ésto no es Ibiza...

2009-08-10T07:40:00.000-07:00

En palabras de un “ammanita”, las opciones de ocio que ofrece la ciudad para el fin de semana son tres: los restaurantes, las cafeterías y los centros comerciales. Y no erró. Ammán es una ciudad incómoda. Al estar construida sobre montes, todo son subidas y bajadas, y exceptuando Downtown -un área un poco conservadora que se encuentra como en la base-, el resto de la ciudad se encuentra como desconectada.

El coche es fundamental para moverse por ella, y dar un paseo largo no es que sea un plan muy apetecible. La carretera prima sobre todo, y luego el resto son casas, pero con poca actividad callejera. Tiendas, restaurantes y demás, excepto en zonas muy determinadas, se encuentran diseminados por las diferentes calles, y no hay un barrio o zona donde a uno se le ocurra ir a pasar un par de horas (exagero un poco, pero es que estoy desilusionado).

Y aquí es donde este chaval acertó. O te metes a un restaurante a comer, o a una cafetería. En ambas la gente simula a los dragones en lo que a echar humo por la boca se refiere, mientras ven algún partido de fútbol una pantalla (da igual cuál sea mientras sea fútbol). Una gran parte de los mismos, sobre todo los antiguos en los que hay alcohol, son exclusivos de hombres, pero también se encuentran unos cuantos en los que ambos sexos comparten espacio sin problemas.

La comida es buena y aunque los precios son más caros que Damasco siguen siendo asequibles, pero se echa de menos el ambientillo damasquino, que aunque no sé muy bien que es, doy fe de que existe.

El tercer punto de encuentro son los centros comerciales. Hay unos cuantos por la ciudad, modernos, limpios y equipados con todo lo que a un centro comercial se le supone. Tiendas de ropa, restaurantes de comida rápida -incluyendo McDonals o Burguer King, que la única diferencia que tienen es que no sirven cerdo-, atracciones para los niños y escaleras mecánicas.

Este fin de semana estuvimos en uno de ellos para asistir a la fiesta de cumpleaños de un chaval, y la verdad que el centro no tiene nada que envidiar a un europeo (es más, a mi me pareció bastante más moderno que la mayoría de los que he visto en España). No soy muy amigo de estos sitios, más bien los aborrezco bastante, lo cual no es óbice para que me lleguen a sorprender.

Modernidad y moda se mezclan con conservadurismo y tradición en el mismo espacio. Escaparates con minifaldas y picardías son observados por mujeres cubiertas de los pies a la cabeza, incluyendo a algunas con guantes y gafas y sol, y bares modernísimos en los que la gente degusta una pipa de agua son algunos de los que más me chocaron. Ver el emblema de Burguer King en una tierra en la que el 55% por ciento de la población es palestina me sorprende, y creo que esto no es nada en comparación con los países del Golfo, donde el contraste debe ser aún mayor.

En fin, que Ammán no es precisamente el lugar más animado del mundo –por lo menos a mi gusto-, pero por el momento es lo que hay, así que intentamos aprovecharlo lo mejor que podemos. Por de pronto, el otro día compramos una botella de vino, a ver cuándo le damos un tiento!!

Esto es un homenaje a mi pueblo.

2009-08-05T23:49:00.000-07:00

Esto es un homenaje a mi pueblo. Arauzo de Salce es un pueblo situado al sur de Burgos, cerca de Aranda de Duero y Santo Domingo de Silos (para que lo podáis situar). En muchos mapas no aparece, pero cuando en otros lo veo escrito me hace mucha ilusión y me pongo muy contenta.

Es el pueblo de mi padre, aunque tras 25 años de vida sin dejar de pisar estas tierras, lo considero mi pueblo y así lo digo cuando me preguntan, por muy aragonesa que sea. Es muy pequeño. No lo es por su tamaño (aunque se recorre rápido) pero sí por su población, tanto que en la actualidad habrá unos 70 habitantes, la mayoría de los cuales son mayores.

No tenemos tiendas porque los dueños de los dos bares que había con sus correspondientes despachos de productos y que yo conocí, se jubilaron. Ya les tocaba tras toda una vida trabajando. Nuestros lecheros vendieron las vacas ya hace unos cuantos años y dejé de ir a los corrales para ver a los terneros recién nacidos o para recoger leche fresca. ¡Cómo gustaban en mi casa los calostros!

Los pastores dejaron de acercar sus rebaños de ovejas al pilón de la plaza para que bebieran agua, con lo cual también desapareció su rastro por las calles (en forma de bolitas). Aunque todavía podemos presumir de tener algún pastor entre nuestros vecinos.

Sin embargo, los agricultores todavía trabajan sus tierras, pues también los hay jóvenes. Y también tenemos paisanos que cuidan de sus animales. Y es que por mucho que avance la sociedad (para bien y para mal) y se lleve por delante muchas de estas cosas, ya sea porque desaparecen o porque no hay quién las continúe, para mí el recuerdo de mi pueblo seguirá siendo ir al huerto, comprobar que las gallinas no se pueden escapar, entrar a coger un tomate, lavarlo con la manguera y comérmelo. ¡Qué tomates! ¡Qué pepinos! ¡ Y qué pollos guisados hacía mi abuela!

Ahora, desde la lejanía y desde la ventaja que me dan todos estos medios para expresar mi morriña en estas fechas, aprovecho para decir que aunque seamos un pueblo pequeñito y la gente se sorprenda porque nos tengan que traer el pan en una camioneta (¡y qué pan!) no cambiaría mi pueblo por ningún otro. Ni por tener un bar, ni por tener un campo de fútbol sin cardos, porque todas estas cosas junto con la gente que nos reunimos año tras año y la gente que ya no está, la historia de cada uno de ellos, son lo que hace que sea mi pueblo.

Chepaloooooo!!!!!

Valoraciones de una semana jordana

2009-08-04T07:26:00.000-07:00

Tras más de una semana en la capital de éste desértico país, ya hemos empezado a apreciar las diferencias existentes entre Ammán y Damasco, sutiles en la mayor parte de las ocasiones, muy marcadas en otras.

Salta a primera vista que ésta es una ciudad mucho más moderna. Esto se aprecia a todos los niveles: coches, edificios, calles, limpieza, ropas y demás. No quiero decir con esto que la ciudad sea mejor, sino diferente. Aquí se echa de menos la vida callejera, el bullicio y alegría de los sirios, aunque el ambiente sea menos caótico y la polución mucho menor.

Ammán está construida sobre montañas, y por eso la ciudad es un poco jodida para pasear. Subes y bajas continuamente, hay escaleras –de unos 100 escalones, lo cual no es moco de pavo-, en todas partes, y la verdad que con el calor que hace te cuesta menos de cinco minutos el empezar a sudar. Además, esto es puro desierto, y la sensación se acentúa por el color de los edificios, donde predomina un aplastante tono marrón, seguido de un grisáceo que tampoco es que te levante el espíritu, aunque le da cierto encanto.

Eso sí, en cuanto se oculta el sol empiezan los fuegos artificiales. Si subes a uno de los puntos altos, puedes ver cómo lanzan los cohetes –nada complicados, de cuatro colorines y pocos más- en cuatro o cinco puntos diferentes de la ciudad al mismo tiempo, y luego más, y más, y más… Se lanzan para celebrar bodas, cumpleaños, graduaciones y que el jefe la ha pingao, con lo cual hay fuegos durante horas todos los días.

Todo es bastante más caro que en Damasco, incluido el alcohol, que roza lo prohibitivo. Tanto será que la Vica y yo llevamos más de una semana sin probar ni gota, y sin que nos salgan granos!! Se come bien, pero sin grandes diferencias respecto a lo que conocíamos y, eso sí, el agua es bastante mala, y a mí en concreto me reseca un montón! (lo q ue hay que inventarse para no lavar la ropa a mano , que no tenemos lavadora en el piso…)

Y ya que menciono nuestro nidito de amor, os comento que hemos llegado a la conclusión de que se encuentra situado en pleno epicentro de la zona de putas de la ciudad. Uno, que se ha criado con unos cuantos de éstos locales a su alrededor desde su más tierna infancia, los sabe reconocer, y os puedo asegurar que alrededor de nuestra calle (mejor dicho, en una paralela), hay como cuatro o cinco de estos garitos de mala vida. La verdad que no los echábamos de menos…

Y en el apartado de breves, pues contaros que dormimos fatal (no sabemos si por el calor o por la música de los puteches que está hasta las mil o por las dos), que la ciudad está llena de filipinas e indonesias –que al igual que en los países del Golfo se dedican a trabajar en las casas-, que los sirios les caen mal (¿qué país se lleva bien con su vecino?), que tienen mucho más estilo y gusto a la hora de vestir, y que el camión del gas avisa de su cercanía con una música bailarina de caja de muñecas que horroriza a cualquiera.

En fin, que las clases van para adelante y estamos bien. Preferimos Damasco, pero esto también nos gusta. Y con tiempo, pues a conocer más y más. ¿Qué será lo próximo?

Desde Jordania con amor

2009-07-26T11:38:00.000-07:00

¡¡Ya estamos en Ammán!! Bueno, en realidad ya llevamos aquí cuatro días, pero hoy ha sido el primero en el que hemos gozado de un poco de tranquilidad, que llevamos un movimiento que ni la Ruta del Bakalao…

El caso es que mañana (bueno, hoy, que esto lo estoy escribiendo ayer) empezamos a dar las clases a los pobres chavales que se han aventurado a estudiar la gloriosa lengua de Chiquito, Pozi y “la mierda de la Sole!”. La verdad es que estamos con ganas, pero un poco acojonaos, pero bueno, siempre hay una primera vez no?
Pues eso, que cada de uno de nosotros va a tener a su cargo a unos 14 jordanos tres horas al día, cinco días a la semana durante un mes, esperemos saber enseñarles y hacer que se lo pasen bien.

Desde que llegamos, solo hemos estado en el instituto aprendiendo a enseñar y buscando piso en esta marrón ciudad, cosa que hemos logrado hoy después de que las gentes que pueblan estas tierras nos dieran otra lección de amabilidad y solidaridad desinteresada de las que aquí acostumbran, y eso que los jordanos, comparados con los sirios, ni chicha ni limoná!

Después de mirar pisos en internet durante toda la mañana, experiencia que puede calificarse como de frustrante, optamos por el método “made in Oriente Medio”, oseasé, ir a las tiendas del barrio y preguntar.

En la primera de ellas, un chaval bien majete se fue a otra tienda a por todos los periódicos de anuncios y, mientras nos invitaba a un refresco, llamaba a los que creía que eran más baratos y mejor situados para nosotros. Al final no hubo resultados, pero la verdad que el chaval se portó con nosotros de lujo.

Después de andar durante un rato (y de discutir un ratico con la Vica por qué dirección tomar y demás), entramos a un supermercado y preguntamos al dependiente, el cual se estaba fumando una buena pipa detrás del mostrador. Este hombre fue a buscar a otro dueño de un restaurante, y este nos llevó a un edificio que tenía una pinta de nuevo que te mueres. Todo esto nos sirvió para comprobar que nuestro árabe ha mejorado ostensiblemente y que por estos lares hay edificios a la europea de lo más cucos.

La cosa es que después de negociar un rato (la verdad es que tampoco pudimos bajar el precio mucho), la señora Vica y uno mismo se han mudado a un pisito muy coqueto, con su salón, cocinita, baño y dormitorio, amueblado, con todo nuevo y por 240 euros al mes, un poco caro para esta zona pero aún así muy rentable para nosotros. Además, es la primera vez que vivimos juntitos en solitario, así que parece que esto va en serio!! (quién lo podía imaginar después de cinco años?)

Bueno, pues que ya estamos en Ammán. La idea es quedarnos aquí un mes (lo que dura el curso), conocer un poco más este país y volvernos a Damasco para finales de agosto, eso si no nos sale algo más por aquí, in sha allhá! Bueno, a cuidar esos higadillos, que el verano es muy castigador!!!

Un fin de semana alawita

2009-07-16T11:32:00.000-07:00

El fin de semana pasado mi amiga (sigue siendo la única) me invitó a pasar unos días en su casa del pueblo en Latakia, localidad situada en la costa mediterránea siria. Ni corta ni perezosa me cogí el bus y me planté allí yo sola, ya que Ismael no fue esta primera vez. Pero después de conocer a toda la familia, vecinos y habitantes de pueblos cercanos, le han dado el visto bueno y está invitadísimo para futuras ocasiones.

La cuestión es que sin saberlo me encontré celebrando la boda del hermano de mi amiga. Y lo más curioso es que, tras haber estado en una boda drusa al sur del país, tuve que viajar hasta el norte para descubrir cómo son las bodas de los Alawitas, otra rama del Islam que predomina en esta zona de Siria y que me permitió descubrir también muchas de sus costumbres y forma de vida.

Tras pasar cinco horas en la peluquería, en la que las cuatro hermanas y servidora nos peinamos y maquillamos (ellas blancas como la muerte y yo morena conguito…) fuimos al restaurante, que estaba en la cima de una montaña, ya que toda la zona es verde y, agradecidamente, fresca.

La gente llegó y se sentó donde les parecía. En las mesas había comida y bebidas y nadie ordenaba cuando se tenía que empezar. Si tenías hambre, comías. Si tenías sed, bebías. Después de media hora, llegaron los novios en un coche lleno de globos y pijaditas varias y entraron atravesando un pasillo de espadachines, dieron una vuelta al ruedo, saludaron a los invitados y estrenaron la pista de baile. Acto seguido, toda la gente se echó a la pista a bailar dabki, mientras se seguía comiendo y bebiendo, pues cada cierto tiempo se sacaban nuevos platos.

Así, bailabas, comías y bebías, y sólo se rompió esta sucesión cuando se instaló una mesa en el centro de la pista, en la que se recogía dinero que la gente quería dar como regalo, y cuando los novios se intercambiaron algunos objetos de valor, momento a partir del cual, quedaron casados y se besaron, aunque con cierta reticencia por parte de la novia, que no quería que le diera un beso en los labios en público.

La fiesta y el fin de semana continuaron. Mientras tanto, hubo varios intentos de casarme con gente del lugar, pero mi gran amiga y defensora se interpuso y salió en defensa de Ismael. No me imagino sentada en un corazón de ese tamaño (4x4) y bailando con un vestido gigante (2x2)…

De zocos por Damasco

2009-07-13T11:38:00.000-07:00

Hoy he ido a hacer la compra al zoco, y esto es todo lo que he cogido: medio kilo de hummus, uno de berenjenas, medio de zanahorias, uno de ciruelas, otro de melocotones y otro más de pavías, dos kilos y medio de tomates, dos de patatas, medio de calabacín, un kilo de macarrones, seis huevos, una sopa de sobre y 350 gramos de queso fresco. ¿Sabéis lo que me ha costado todo? Pues nada más y nada menos que 7,3 euros. ¡¡Increible!!

Cada vez que voy al mercado -que no es otra cosa que una sucesión de tiendas y puestos más o menos improvisados sobre la acera-, alucino con este asunto. No porque lo de aquí me parezca que está tirado –que lo creo-, sino porque no me cabe en la cabeza qué coño es lo que hacemos en España para que uno vaya al supermercado con 40 euros, se los gaste entéricos y ni siquiera tenga comida para una semana.

Si no estoy equivocado, las cosas son así. Los agricultores españoles ganan bastante poco, los consumidores pagan un huevo y parte del otro para llenar el frigo y seguimos con subvenciones para el campo para proteger nuestro mercado de los llamados “países en desarrollo o del tercer mundo” que nos “amenazan” con sus precios baratos y falta de calidad. Para mí, vergonzoso.

Hace un año y medio leí que en España, el 80 por ciento de los productos alimenticios que se consumen en todo el país son distribuidos por seis compañías (véase El Corte Inglés, Carrefour y demás), de las cuales tres de ellas copan el 50% del mercado.

Así, cuando uno paga en el super dos euros y medio por un kilo de tomates insulsos o un euros y medio por un kilo de manzanas o peras insípidas (que vete tú a saber por qué aguantan en el frigo algo así como entre tres y cinco meses), debería preguntarse qué tipo de alimentación está llevando y a quién beneficia con ella.

Estas compañías juegan con nosotros y con los agricultores. Fijan precios, manejan la distribución y los stocks a su antojo, importan productos de todos los rincones del mundo con los consiguientes daños ecológicos y medioambientales que eso supone (como el derroche de combustible que hay que hacer para llevar estos productos a todos sus centros), favorecen los munocultivos en países llamados pobres y consumen una barbaridad de plástico y otros materiales en envoltorios que van dentro de envoltorios que están dentro de un plástico que va en una bolsa, todo para que nosotros podamos comer aguacates y mangos todo el año.

No creo que Siria sea el modelo a seguir ni mucho menos, pero sí que considero que tienen unas cuantas cosas buenas que nosotros hace tiempo que perdimos y que no estaría de más que recuperáramos para que las cosas fueran un poco mejor de cómo van hasta ahora.

Algo que a mí me parece fundamental es que aquí respetan las estaciones. Aquí se come comida de temporada, como cuando éramos pequeños. No tenemos el derecho de comer lo que queramos cuando queramos, por muy opulentos que seamos. Deberíamos respetar las estaciones, y comer productos de temporada, viviendo así mucho más acorde con la naturaleza y respetándola (aparte de evitar malos usos de la tierra que la dañan y hacen menos productiva).

Segundo, aquí pervive el trato entre el tendero y el cliente. Se habla con ellos, se pregunta precios, se toca, se huele y se prueba sin reparos, y si no te gusta, no compras. Esto sí que es algo que perdimos hace mucho. Hay que buscar medios alternativos a los supermercados y sus supuestas ofertas.

Ir a los mercadillos, a las tiendas de barrio, a las granjas y demás. Hay que quitar de nuestra vida diaria a ese intermediario (póngase el nombre del supermercado que se quiera) que sólo nos quita el dinero para darnos unos productos que cada vez tienen menos calidad.

En fin, que por todos los lados oímos hablar de crisis, cambio climático y demás, pero siempre como problemas tan complicados que en nada podemos influir. Esto no es así. Modificando un poco nuestro manera de consumir alimentos podemos ayudar a mejorar algo las cosas. En todas las ciudades hay proyectos. Jardines ecológicos, lecherías al por mayor, mercadillos, tiendas de barrio, etc. El que busca algo encuentra, y no estaría de más dejarnos de tanto “desarrollo” y volver un poco a los orígenes, que tampoco se estaba tan mal digo yo.

Por fin perros...

2009-07-09T05:41:00.000-07:00

Ayer noche, por primera vez en cinco meses, oímos a un perro ladrar en la calle. Me recordó a la película Martín H, donde los argentinos recuerdan con nostalgia los silbidos de la gente en la calle y los techos de Buenos Aires. Según el Corán, el perro es un animal “impuro” o algo parecido. No llega a ser tan detestable como el cerdo, pero por sus babas, pelos y demás, está mal considerado, razón por la cual en la ciudad es muy difícil verlos (cuando se ven, normalmente son propiedad de cristianos).

Y así como no hay perros, te encuentras gatos en todos los rincones. Cualquier día sales del baño y te encuentras a uno corriendo en la cocina después de que te ha volcado el cubo de la basura para buscar algo de comer. Eso sí, como hay tantos, los tratan “como a perros”, así que en cuanto te ven se cogen las de Villadiego por si acaso.

Y hablando de bichos, algo que tampoco hemos visto nunca es a un rastas o un punki. La verdad que se les echa de menos, pero bueno, es que ahora andan todos por Pamplona para darle al jarrillo y perfumar el ambiente con sus esencias… ¡Viva San Fermín!

Otros de los “bichillos” que pululan por aquí son los iraníes. Resulta que en Damasco hay un par de mezquitas con ciertos personajes sagrados de su historia en ellas enterrados, y esta buena gente se viene hasta aquí pues en parte de vacaciones y en parte por religión. Están por toda la ciudad y se van a estas dos mezquitas a rezar y llorar, sobre todo las mujeres, que lloran a lágrima viva y se lamentan de la muerte de unos hombres que sucedió algo así como hace 1.300 años. En fin, religiones…

La cosa es que muchas de estas mujericas (encorvadas, cubiertas completamente de negro y que andan rápido) vienen a Damasco desde el campo iraní, y en su vida han visto unas escaleras mecánicas. Por eso, si uno se acomoda en la baranda del Zoco Alhamidiya, las puede ver todo dubitativas sin saber cómo funciona eso, poniendo el pie y quitándolo mientras se ríen y agitan nerviosas, muchas veces cogiéndose de los brazos y las manos las unas a las otras. La verdad que en ese momento están entrañables, como una abuela que ve por primera vez la televisión.Pero siempre llega algún cafre con prisas que les empuja de malas formas para poder pasar, momento en la que muchas de ellas desisten y abandonan su aventura para acabar subiendo por las tradicionales y cercanas escaleras.

Pues ya veis, fijándonos en tontadas todo el día. Por lo demás, Victoria ha estado todo el fin de semana en el pueblo de una amiga (en la que por cierto fue a una boda) y yo estuve de rodriguez por la capi, sin mayor novedad que la de confirmar que en la casa habitan un par de locos. En próximas entregas lo veréis…

Beirut, capital del techno

2009-07-01T11:13:00.000-07:00

Hay ciudades que se han erigido como centros oficiales de marcha, fiesta, farra o jarana. En España tenemos algunas de ellas, puede que no sean todas conocidas a nivel internacional, pero fiesta tras fiesta, nos empeñamos en ello. Sin embargo, nunca hubiera imaginado que Beirut fuera una de ellas.

Le llaman el París del Medio Oriente y, después de visitarlo, así es. Sales de Siria, que no es precisamente la capital de la moda, y llegas a esta ciudad, en la que cuando das un primer paseo las tiendas de Valentino, Giorgio Armani, Versace, junto a hoteles de cinco estrellas y una urbanización cuidadísima te hacen pensar que estás en otro país de corte europeo, americano o “vetetuasaber”. Por supuesto que hay zonas no tan lujosas, pero el centro de la ciudad tiene este marcado carácter “viva la vida loca”.

La ciudad que durante el día ha visto ejercitar bonitos cuerpos en la Corniche (paseo marítimo) mientras otros se alimentan en Mc´Donals, da paso por la noche a una caravana de bellas y bellos libaneses, que embutidos en conocidas marcas, pasean su palmito o promocionan discotecas.

Cuando visité Miami (Florida) pude darme cuenta de la cantidad de silicona que se puede llevar en el cuerpo (que, en ocasiones, queda bonita), de cómo “mola” que una limusina te lleve gratis a la discoteca que te gusta, y de cómo las marcas y la moda pueden calar tanto en una sociedad (no en una parte de la sociedad, sino ponerle el sello a una ciudad). Beirut es el Miami de Oriente Medio con sus limusinas, sus flyers, sus discotecones y sus bellezones.

Una ciudad en la que por la noche las terrazas de los hoteles se convierten en discotecas, cuya música suena en la calle, donde hay conciertos, donde puedes salir “de bares” a tomar una caña, donde hay “after hours” y donde pueden darte las 12 del mediodía saltando de bar en bar. Y lo mejor de todo es que la gente no se queja, a la gente le gusta y no les rebajan el horario por ley. Olé!

Hasta el instituto Cervantes se apunta a la moda, si hay que organizar la Fiesta del Español, se organiza y bien. Escenario con pinchadiscos, música a tope en la calle, gente bailando y cervezas gratis para todo el que quiera. Un placer bailar la macarena y a King África en mitad de la calle. Ahí sí que me sentí española de pro!

P.D.: Eso sí, si quieres comprarte un revista porno, tendrás que adivinar la portada y abrirla en casa.

En la oficina de inmigración

2009-06-29T09:51:00.000-07:00

Hoy, tras unas no muy largas pero merecidas vacaciones, volvemos aquí a relataros nuestros últimos avatares, tanto libaneses como sirios. En los próximos días os iremos contando nuestras impresiones acerca de llamado “País de los Cedros” –de los cuales ya solo quedan unos cuantos en el norte-, pero hoy no queremos desperdiciar la ocasión de narraros cómo funciona la Oficina de Inmigración, la cual hemos tenido que visitar esta misma mañana por un problemilla con los visados.

Este edificio gubernamental es lo más parecido a la Casa de los Locos de “Las 12 pruebas de Asterix”. Sin orden ni concierto, llegas a una ventanilla en la que expones lo que quieres y en la cual te entregan un impreso y te mandan a comprar sellos a un señor que hay en la calle.

Tras eso, oficina del primer piso. Vas al hombre del ordenador, que toma datos y te pasa a otro que hay al lado. Este te pregunta y te manda al general que hay en otra oficina y que te pone un sello y te manda al hombre del ordenador. Este te vuelve a poner otro sello, te pasa con el siguiente, que te firma y te escribe algo que no se entiende, y que te vuelve a mandar al general. Ya por fin, este vuelve a firmar, te pone otro sello y te dice: “vuelve en dos meses”. Nos han gastado ya cuatro páginas del pasaporte en cinco meses!

Pues bien, este tedioso y laberíntico proceso toma su tiempo, pero suele acabar siempre bien. El problema es que hoy hemos ido a esta oficina para otra cuestión, no para renovar el sello que renovamos cada dos meses (y que implica todo esto), pero como no nos han entendido y solo nos decían “si, si, para seis meses, pero vuelve dentro de dos”, pues que hemos gastado media mañana allí para nada. Es lo que tiene la burocracia caótica.

Este proceso se repite cada dos meses, y no hay extranjero que se lo salte, contando que la oficina está también llena de sirios para sus papeles y demás. Pero bueno, tiene su gracia. De camino a casa hemos visto cómo un poli detenía de muy malas maneras a un chaval que vendía globos, eso sí que no ha tenido gracia. Aquí hay niños trabajando. No muchos, pero si unos cuantos. La mayoría de ellos lo hacen por pura necesidad (muerte del padre, madre con otros ocho chavales que cuidar y demás), pero bueno, eso para otro día. Un saludo!

10 curiosas diferencias

2009-06-16T12:15:00.000-07:00

1Los sofás. En la mayoría de las casas no hay. Unas cuantas tienen, pero nada que ver con España. Se lleva más lo de poner una especie de “sofás para el suelo”, que son algo así como colchones con respaldo en los que te sientas con las piernas cruzadas. Tienen muchos cojines y son muy grandes (cubren tres de las cuatro paredes del salón). Eso sí, el echar una siesta en el sofá después de comer, aquí no lo conocen. A ver si lo exportamos!

2- Las cucarachas. ¡Son gigantes! Si juntamos una patria con una de aquí, la nuestra no tiene nada que hacer. Son muy grandes, rápidas, aguantan vivas aunque las pises y las tires a la taza de váter y algunas tienen unas antenas más largas que mi dedo índice. Sobrenaturales, oiga.

3- Los baños. Dan para un capítulo aparte. La mayoría de las casas no tienen taza, sino letrina. En vez de papel de váter hay una manguera con la que te limpias después de hacer lo tuyo y que a la vez sirve para empujar el plastón al fondo. Y si se da el caso de que encuentras una taza, el papel higiénico no se tira a la taza, sino a una papelera que siempre hay al lado (y que generalmente está a rebosar). Por lo visto, el sistema de cañerías es bastante débil, y si la gente tirara el papel pues se atascaría cada dos por tres.

4- Se come con las manos. Hay cubiertos, y si quieres puedes usarlos, pero la gran mayoría de la gente de aquí no lo hace, así que ya estamos más que acostumbrados. Se come con pan, ¡con mucho pan! Son como el de pita en España de los kebabs pero mucho más grandes y finos. Coges un cacho en la mano, y con él envuelves todo aquello que quieras comer, desde el arroz a unas habas, la ensalada, una crema o el pescado. ¡Al final te lavas las manos y listo!

5- El tabaco. ¡Aquí se fuma hasta en una sala de operaciones!. No es que en España nos quedemos a la zaga en eso del fumeteo, pero aquí es algo exagerado. En coches, autobuses, edificios públicos y privados y hasta mientras te preparan un bocata. Aquí un hombre me ha llegado a enseñar todo orgulloso como su hijo de seis años fumaba una narguila. Una vez nos dijeron que el 90% de los hombres de aquí fumaban. Creo que exageraban, pero no mucho.

6- Los ascensores. No se si es que no hay, que me imagino que sí, pero en casi cinco meses que llevamos aquí no nos hemos montado ni en un solo ascensor. Una vez vimos uno, pero era solo para trabajadores del edificio. La cosa es que hemos estado en casas viejas y nuevas, y en ninguna de ellas lo hemos visto. ¿Será para quemar toda la nicotina subiendo escalones?

7- La decoración de tiendas y coches. Es algo increíble!! Les encantan las lucecitas de colores, las flores de plástico, los corazones de peluche y las musiquitas. Cuando una furgoneta echa marcha atrás y empieza a sonar La Lambada alucinas. Algunos coches tienen hasta sonidos de sirenas y demás como pito, ¡algunos hasta consigue que les hagan paso! Lo de las luces es por demás. La primera impresión que tienes al ver la ciudad es que toda ella es un puticlub, porque está llena de neones verdes, rojos y azules de esos que pueblan las carreteras de la Meseta castellana (y no tan meseta). Así como la amabilidad y la solidaridad son dos de sus puntos fuertes, el del buen gusto es uno de los muy débiles.

8- Después de hacer el amor, a la ducha. ¡¡Es algo impepinable!! Según nos han dicho, sino lo haces, estas en algo así como en pecado. Además, es que si no te duchas te entra sueño, estás más débil y no se qué más. ¿Y si lo vas a hacer más de una vez? Pues al final, pero claro, ¿Pero, cómo sabes que lo vas ha hacer más de una? Según nos dijeron, ¡¡eso se sabe y punto!! Por descartado, si la mujer tiene la regla, ni acercarse (lo dicen los médicos y estudiosos, no cualquiera).

9- Las botellas de Coca-Cola son de 2,25 litros, y las de Sprite, Coca-Cola y demás que en España son de un litro aquí son de 1,25. ¿Por qué? Ni puta idea.

10- Los services. Son los autobuses de línea de aquí, como furgonetas grandes (y la mayoría bien destartaladas) en las que caben unas trece personas. Para subir solo hay que levantar la mano por donde pase la que tu quieres (no hay paradas fijas) y para bajar, pues se le echa un chillo al conductor donde uno quiere (con lo cual a veces en una calle paran hasta tres veces). Vales 9 liras, aunque solo existen monedas de 10. Los que se van montando en la parte de atrás le dan el dinero al de adelante y este al de adelante y así hasta que llega al conductor, y las vueltas vienen por el mismo camino. El peor asiento es el de detrás del conductor, tienes que estar pasando dinero todo el rato y abriendo y cerrando la puerta cada dos por tres. Otro mundo, aunque muy útil.

Cinco años juntos y revueltos

2009-06-14T08:47:00.000-07:00

El pasado jueves la Vica y el Isma celebraron con una suculenta cena su quinto aniversario. Más de 1.500 días han pasado ya desde que a éste que escribe le hicieran subir a Pamplona desde Madrid para ser mesa en las elecciones europeas y conociera a una golfilla universitaria en un bar de La Trave (cuyo nombre ninguno de los dos llega a recordar), dando así inicio a una de las historias de amor más conocidas del mundo entero...

Muchas cosas han pasado desde entonces. España ganó la Eurocopa, Urdaci bailó “I’m a Sex Bomb”, los bares cierran a las tres y habemus Papa nuevo. Mientras tanto, nosotros nos hinchábamos a coger autobuses y viajar los fines de semana para vernos, mientras que Telefónica hacía el agosto a nuestra cuenta.

Luego vino la mudanza a Zaragoza, el quedar entre semana, ir al cine y esas cosicas que hacen las parejas normales y que pocas veces habíamos tenido la ocasión de hacer. Tras esto, llegó la Expo y su juergaverano y sin darnos cuenta nos cogimos un avión hasta Damasco, ciudad en la que por primera vez hemos convivido en un mismo espacio. Eso sí, sin vivir solos todavía, y es que a nosotros nos gusta ir paso a paso, a paso, a paso…

Pues bien, desde aquí os queremos dar las gracias a todos por lo bien que nos habéis tratado a los dos durante estos cinco años. A nuestros respectivos padres y hermanos, por acoger al otro en su casa como si fuera la suya; a los amigos, que en uno u otro lugar nos habeis hecho sentirnos como uno más de la tierra; a Gumer, por brindarnos esos momentos perro tan divertidos; y a los compañeros de piso y de trabajo, que también han visto nuestras alegrías y penas previas y posteriores al fin de semana de encuentro.

Y por eso, la chiquita que ahora lleva la pluma, espera compartir otros cinco años más por lo menos con el navarrico, aunque como dicen que a los siete hay una crisis, no tentemos a la suerte… Salud!

P.D.: El año que viene Osasuna – Real Zaragoza. Se va a cagar la perra!!!!

Un chiste damasquino

2009-06-11T06:19:00.000-07:00

Saben de aquél que diu que estaban un grupo de sirios cabreados por unas caricaturas de Mahoma cuando sucedió lo siguiente. Este grupo, molesto y enfurecido por lo que ellos consideraban una afrenta a su religión y su profeta por parte de un periódico danés, decidió que no bastaba con mostrar su repulsa con una simple manifestación, así que decidieron acudir a la embajada danesa para darles su merecido.

Nadie sabía exactamente dónde se hallaba situada, hasta que un lumbreras que pasaba por allí les indicó el camino. El tumulto siguió a su mesías hasta un edificio de tres plantas localizado en un barrio de la capital siria.

Entonces, la gente se arremolinó entorno a la primera planta del edificio, momento en el que se rompieron ventanas, se arrojaron piedras y se destrozó parte de la oficina. Y en esas estaban cuando uno de los allí presentes se dio cuenta de que la planta que estaban martirizando no era la embajada danesa (nadie conocía con exactitud el color y la forma de su bandera), sino la de Bélgica o Noruega (aquel que nos cuenta los hechos no está muy seguro a este respecto).

La marabunta, en vez de amilanarse, se envalentonó, y atacó con energías renovadas la segunda planta del edificio, en la cual, esta vez sí, estaban seguros se encontraba la embajada escandinava.
Pues bien, ¿no es bien cierto que los humanos somos los únicos animales en tropezar dos veces con la misma piedra? Pues los sirios no son menos, y tras arrasar la segunda planta del edificio, otro de los asistentes a la fiesta vio que esa tampoco era la embajada que buscaban, sino una oficina normal y corriente.

El resto, os lo podéis imaginar. El método del descarte es muy bueno, así que ya solo quedaba por atacar la tercera planta, que en esta ocasión, si que se trataba de la perversa embajada danesa, a la que dieron similar escarmiento que a las anteriores.

En fin, que hay que ser burrico. Eso sí, según nos han contado, el gobierno sirio no se libró de tener que pagar por los destrozos infringidos por su gente, que Hacienda somos todos.

Fin de semana druso (Segunda parte)

2009-06-09T10:50:00.001-07:00

Para desayunar una mata de garbanzos tiernos seguido de mermelada de uvas, leche fresca de la vaca del vecino, mantequilla y yogurth natural, aceitunas, patatas cocidas con especias, zatar con aceite de oliva y té. Todo ello para emprender un día que empezó con visitas varias y terminó con una gran boda.

Como los extranjeros del pueblo que éramos bien podíamos beneficiarnos de ello así que, antes de ir a Kafer, el pueblo de otro amigo en la misma región, visitamos una granja con camellos, vacas, gallinas y otros animales; y un par de casas donde nos dieron de comer y beber sin cesar y de las cuales nos tuvimos que ir por necesidad, ya que los anfitriones sólo querían invitarnos e invitarnos e invitarnos…

Llegamos a Kafer y tuvimos la suerte y la desgracia de ver un entierro, por lo que como buenos foráneos sacamos cámaras y a disparar sin parar para dejar constancia de la situación y de la vestimenta de la gente mayor drusa, la cual es totalmente diferente a la de la juventud (podeis apreciarlo en las fotos).

Por contraste entre los propios sirios, los jóvenes drusos visten de manera mucho más moderada a los musulmanes, sobre todo las mujeres que pueden ir con tirantes y algo de escote, cosa no bien vista entre mujeres musulmanes, además de que la gran mayoría de drusas trabaja fuera de casa. Sin embargo, al igual que sus paisanas musulmanas, son las que hacen todo en el hogar, por tradición y por obligación, y no tienen posibilidad de fumar ni beber alcohol, cosa que los hombres tienen requetepermitidisimo.

Tras este intenso espectáculo, nos subieron en coche hasta la cima del monte principal de la región, ya que esta zona era más montañosa y con más árboles, y desde donde pudimos ver la puesta de sol y todo el valle iluminado, además de que fue el lugar donde nos iniciamos en el baile típico de Oriente medio, el DABKI. Cuando nos quisimos dar cuenta, ya tocaba bajar al pueblo, así que unos amigos de nuestros amigos nos llevaron a su casa, nos invitaron a cenar y a tomar algo y nos llevaron a la boda de otro amigo.

La boda, sin duda, fue el momento estelar del viaje, puesto que, además de que me tocó bailar el dabki delante de todo el pueblo, nos convertimos en las “super estrellas” de la noche. El padre del novio nos regaló chocolate y nos agradeció mil y una veces el haber ido a la boda, todo el mundo nos miraba (y no era porque no fueramos arreglados y con mochilas, que también), de forma que al final los novios pidieron hacerse una foto con nosotros para su álbum, momento en el cual nos vimos rodeados por casi cien personas que nos miraban (muy de cerca) cómo las hermanas del novio y los padres agradecían nuestra presencia allí.

Sin duda, algo que hay que vivirlo para entenderlo. Porque yo, sinceramente, no me imagino que en España alguien aparezca sin previa invitación en el día de tu boda. ¿Qué cara se te quedaría?

Un fin de semana druso (Primera parte)

2009-06-09T10:35:00.000-07:00

Cogimos la mochila como Labordeta y nos encaminamos a la estación de autobús en Germana (un barrio damasquino) con nuestro amigo druso “Omran”. Los drusos son aquellos que profesan una religión más de las que existen en este mundo. Sus principios son buenos, como los de la gran mayoría de religiones, y así nos lo demostraron.

Pese a que la gran mayoría habita en Oriente Medio, los hay repartidos por el mundo, y su religión podríamos definirla como una sinfonía de cristianismo, islamismo y judaísmo, que no llegaría a sonar bien hasta que no se comprendiera como única y diferente.
La cuestión es que este amigo hizo honor a lo que es ser sirio, lo cual para mí significa amabilidad y generosidad desinteresada y, tras unos cuantos cambios de autobús, llegamos a Sajba, donde turisteamos por unas ruinas romanas; paramos en Suida (la principal ciudad de la región); y llegamos a Kraía, donde vive la familia de “Omran”.

El paisaje, similar a la meseta castellana pero con cierto aire mediterráneo, nos regaló un viento que nos devolvió la fe en que hay vida más allá del desierto. Así que con esas llegamos a la casa, dejamos nuestros zapatos en la entrada y nos sentamos en el suelo del salón sobre unos cojines para comer. Pollo con arroz, hojas de parra, patatas guisadas con yogurth y ensalada, fueron algunas de las delicias que durante todo el fin de semana su madre preparó para nosotros.

Tras un tiempo de descanso (había que reposar todo aquello), nos fuimos a jugar a baloncesto y, como en los tiempos escolares, nos metimos en un colegio del cual nos echaron y cambiamos a otro del cual, tras saltar la valla delante de la policía y jugar un buen rato (servidora venció en una ocasión al colega sirio y aquí que te gane una chica es algo sobrehumano…) también nos echaron. Así que amablemente, y esta vez por la puerta, abandonamos la pista mientras en “echador” nos agradecía que lo hiciéramos. Aunque yo creo que, un ratito más allí y el hombre nos saca una coca cola.

Paseamos un buen rato por el pueblo, entramos en una “iglesia” drusa, donde la gente se divertía charlando, jugando y comiendo; y después fuimos a ver la tumba del Sultán Basha Al Atrash, líder y libertador sirio, que allá por los años veinte echó franchutes a patadas y al cual en toda la región y parte de Siria veneran con mucho amor. Así que mejor ser español que francés en estas situaciones, porque aparte de que estos últimos nos tiran las fresas, aquí aprecian más a los españoles gracias al Barcelona y a lo que poco que pintamos en el mundo.

Volvimos a casa cansados y nos sentamos en el tejado a fumar una narguila y comer frutos secos mientras veíamos todo el valle. Bosra –pegada a la frontera jordana y famosa por tener el teatro romano mejor conservado del mundo-, de fondo, lo iluminaba todo.

Respecto a la cena, ¿por qué no cenar a la una de la mañana? Dicen que se aprende más cuando uno se acostumbra a los horarios locales. Exquisito.

De bares por Damasco

2009-06-04T11:40:00.000-07:00

Retomando el tema del ocio, debéis saber que aquí el deporte nacional es ir a los restaurantes. Es en estos lugares donde los sirios pasan una gran parte de su tiempo de asueto. El concepto restaurante aquí es diferente al nuestro, ya que en estos locales no solo se va a comer (que por supuesto se hace), sino simplemente a tomar un zumo o un agua, jugar una partida al backgamon y, por supuesto, fumar una narguila.

Los hay elegantes, cutres, solo para hombres o mixtos, caros, baratos, sucios, limpios, grandes o pequeños, decorados o no; en resumen, los hay de todo tipo. No son lugares donde se ligue ni nada parecido (eso aquí sucede en las calles, otro día os lo cuento), pero si donde alguien de aquí pasa muchas horas de su vida y donde tiene lugar una gran parte del proceso comunicativo de sus vidas (por supuesto, el que puede hacerlo, porque una gran parte de las mujeres sirias no han pisado uno, ni pisarán, en toda su vida).

Pero existe otra pequeña y oscura parte en esta simpar ciudad!! ¿Queréis saber cual es pequeños drugos? Pues bien, ni más ni menos que…la de los bares!!! Si, si, oís bien, hablo de bares, esos mágicos lugares donde le das dinero a un duendecillo que vive tras una barra y el a cambio te obsequia con uno de los licores que lucen tras él, generalmente en una estantería de madera con fotos de un extraño brebaje llamado Guiness y demás.

Pues bien, llevamos contabilizados cuatro en toda la ciudad. Puede pareceros una cantidad irrisoria, pero teniendo en cuenta que pensábamos no encontrar ninguno, os prometo que estamos más que satisfechos.

El primero en ser hallado fue Jackson Bar, un espacio muy europeo sito en los bajos de un hotel cinco estrellas al cual solo se puede acceder dos días a la semana: la noche de los poetas (lunes) y el jueves noche. Precios asequibles, decorado con gusto, con buen ambiente y poblado por gente del lugar, un buen sitio, sin lugar a dudas.

El siguiente fue el Bunker, el bar de la embajada británica. Este (es muy raro) está en la planta baja de un edificio de pisos normal y corriente. Es más un club que un bar, pero desde luego, no le falta barra ni ninguno de los licores que puedas encontrar en la isla de la reina Isabel. Hay un billar, sofás, una pantalla gigante para el futbol y, como nota curiosa, creo que es el único espacio en toda Siria en el que no se puede fumar! Si es que los ingleses son muy suyos…

En tercer lugar está Abu George. Este bar, situado en pleno centro de la ciudad antigua, fue un descubrimiento tardío. Es un local diminuto (no exagero, no caben más 20 personas), regentado por un anciano de poblado bigote negro y frecuentado sobre todo por extranjeros. No está nada mal, pero la putada es que la primera (y única por el momento) vez que estuvimos, tras pimplarnos unas 25 baradas entre nosotros y Jose y Cristina (os recuerdo que son de medio litro), le montamos un pequeño pollo al camarero pensando que nos estaba timando con la cuenta. En fin, que la cagamos con todas las de la ley (luego pudimos comprobar que no nos engañaban), y estamos dejando que pase un tiempo prudencial antes de volver para que no se acuerde de nuestras caras y no pasar mucha vergüenza (porque algo pasaremos, seguro).

Nuestro último hallazgo se encuentra a unos 100 metros de Abu George. Este ni tiene nombre ni nada. Es un pequeño bar que de buenas a primeras parece que solo sirve bocadillos y demás. Lo bueno es que utiliza toda la plaza que hay en su puerta para montarse una terraza cojonuda en cuanto cierran los negocios de la zona. Además, tiene cerveza, y más barata que en cualquier lugar! Se cena bien y se está mejor. La única nota negativa es que el día que lo encontramos caímos enfermos por la noche, sería de la emoción de haber encontrado un honroso sustituto para nuestra querida “Urbana” de Zaragoza.

En fin, que con el tiempo esperamos ir encontrando más garitos y bares en los que poder pasar el tiempo, pero que por ahora ya tenemos las espaldas cubiertas. Ah! tambien hay discotecas. Sin más, la próxima va a la salud del que haya llegado hasta aquí! Adiós!

Brindo por Siria

2009-06-02T10:58:00.000-07:00

Desde el mismo momento en el que, a los tres días de llegar a esta milenaria capital, vimos una licorería en los que las más selectas bebidas espirituosas estaban al alcance del bebedor, nos dimos cuenta de que nuestros temores de abstinencia cervecil y demás licores eran completamente infundados.

Pese a que alrededor del 80 por ciento de la población siria es musulmana, podemos afirmar sin equivocarnos que el consumo de alcohol está más que extendido y aceptado por la sociedad local. Ya en la primera fiesta a la que acudimos, sorprendidos quedamos por las soberanas cogorzas que llevaban numerosos sirios, iraquíes, palestinos y demás gentes del Oriente Medio.

Con esto no queremos decir que aquí todo el mundo beba, ni mucho menos. Pero sí que esa concepción que tenemos de que el alcohol es algo totalmente ajeno a esta cultura es algo erróneo.
Al igual que la hipocresía galopante practicada por una gran parte de los católicos respecto a los mandamientos del Señor (véase el no embriagarse, no robar, no engañar y demás principios que en la vida diaria multitud de los asistentes a las misas dominicales se pasan por el forro), muchos de los musulmanes relajan sus prácticas religiosas en determinados ámbitos, entre los cuales el consumo de alcohol se lleva la palma.

Desde la cerveza nacional (Barada), a las de importación (Efes turca, Estela egipcia, Budweiser checa, Almaza libanesa e incluso Foster’s austrialina) o a la bebida nacional, el arak, todo tipo de bebidas están a la venta.

Mención especial merece ésta última, sorprendentemente parecida al Pastís francés. Líquido blanco anisado de 50 grados que debe ser escanciado en dosis no muy grandes y mezclado con agua, al contacto de la misma pasa a convertirse en una pócima lechosa pero de sabor agradable. Sirios y foráneos lo deleitan en numerosas ocasiones, y en caso de falta de vajilla, hasta un plato puede servir de recipiente para disfrutar de su refrescante sabor.

En fin, que aquí (y en Líbano, en Turquía,….) se puede disfrutar de una buena copa en casi cualquier momento y sin peligro alguno (aunque también es cierto que en muchos restaurantes no las hay, y en otras si pero no viene en la carta).

El problema, el precio. Es un producto caro en comparación con el resto de las cosas, y hay sitios en los que incluso es más caro que en España. Una lata de medio litro vale como una litrona en nuestros supers, pero bueno, siempre cae alguna a lo largo de la semana. Resumiendo, que esto no es el casco viejo de nuestras ciudades pero tampoco un centro de rehabilitación. Y como decía Calamaro: “ Desde un rincón del mundo…. Brindo contigoooo….¡Salud!!”

En la próxima os contamos una de bares.

Nuestros queridos taxistas

2009-05-26T03:54:00.000-07:00

Mientras un inglés y un alemán intercambian música tecno en frente mía y Vica se dispone a cocinarse unos apetitosos noddles, yo me dispongo a reafirmar una de las verdades más extendidas entre los pobladores del planeta Tierra: los conductores de taxi son unos capullos!!

Siempre piden más dinero del que hay que pagarles (y siempre se enfadan cuando les dices que no); usan cualquier artimaña para arañar unos centimillos (o unos cuantos euros), véase dar un rodeo, no encender el contador o no ponerlo a cero cuando entras en él; o inventarse tasas inexistentes.

En fin, que salvando las excepciones, que siempre las hay, todos tenemos nuestras historietas de malos rollos y mosqueos con los susodichos, quejosos siempre del precio de la gasolina y de lo mal que viven (¿alguno ha hablado con algún taxista satisfecho con su vida? Por favor lo indique…).

Aquí desde luego que cumplen con los cánones con creces. Lo mejor de todo es que hay un espécimen desconocido hasta ahora: el del taxista que si no te puede engañar y cobrar más de lo que debe no te lleva, aunque sea ganando lo que sería normal. Es una reacción de niño tonto y mimado, algo así como una pataleta, con la que vienen a decir: “tonto extranjero, si no te dejas engañar, aunque sepas como funciona esto, pues no te llevo en mi coche, que para eso es mío”.

Por todo ello, desde aquí quiero hacer un llamamiento a todos aquellos taxistas del mundo malhumorados y renegones (inevitablemente me vienen a la cabeza los madrileños) para que, por un día, se cuelguen una sonrisa entre las orejas y no profieran ni un solo bufido ni lastimera queja, para que traten a sus clientes con amabilidad e incluso con cariño y para que, de una puta vez, cobren lo que tienen que cobrar sin esperar sacar más. Ahí queda.

PD: Quede claro que también hay excepciones, gente amable y dicharachera con la que es un placer viajar, aunque sea por un momento. Para ellos mi respeto y mi reconocimiento como faros que deberían guiar a los de su profesión.

El turno de las mujeres

2009-05-21T03:42:00.000-07:00

Pensaba que nunca lo conseguiría pero, tras tres duros meses de estudio, he conseguido una AMIGA. Y lo digo así de claro porque me da la gana. Porque hasta ahora, a excepción de cuatro amigos (masculinos) que me tratan como una reina, al resto de “amigos sirios” que he conocido les hubiera gustado tratarme, pero de otra manera. Ante todo, que quede bien claro, que son una gente fenomenal y a una, que la ven extranjera (lo parezco de verdad) pues parece que les pilla más a mano… Menos mal que estoy casada, porque si no… me iba a poner las botas… (lo pongo porque el Isma es un tío majo que no se enfada, ¿verdad?)

Pero vayamos al grano. Tras un mes y medio de gimnasio (he tenido que venir a Siria para saber cómo es uno por dentro), pues he empezado a hacer algunas amistades. He conocido allí mujeres muy diversas, desde la madre musulmana que tiene bastantes hijos y que me habla todos los días como si yo fuera uno de ellos; la monitora del gimnasio que lee el Corán, pero que según sus palabras -lo leo pero no se me quedan las cosas en el corazón, me despisto bastante…-; cristianas gorditas que buscan recuperar su figura (una se incluye aquí mismo); a una ingeniera médica que trabaja para el gobierno y para una empresa privada y que parece ser un terremoto de mujer. Pues esta última es mi nueva amiga siria (y única, claro).

Estamos conociéndonos y mientras ella me enseña árabe (sólo hemos tenido alguna clase), yo le voy a enseñar español, así que ya os podéis imaginar a una siria hablando con acento maño (es que el deje no le he perdido, ni le perderé nunca) e incluso si es aplicada he pensado en enseñarle el “co”, pero sólo para que entienda las canciones de los Violadores del Verso.

Pero lo bueno de tener una amiga es llegar a conocer cómo viven las mujeres aquí, porque pese a la creencia general de que aquí están infravaloradas y sometidas, que en algunos casos es cierto, una gran mayoría tienen poder de elección sobre su vida. Pueden enamorarse, pueden trabajar fuera de casa, pueden ir a una cafetería y multitud de cosas que pensamos que tienen prohibido. Espero que con el tiempo y con un mayor conocimiento pueda haceros llegar todo lo que aprenda en este terreno, que desconocemos y confundimos y que nos aclare muchas cosas de sus vidas.

Invitado a una boda

2009-05-16T10:33:00.000-07:00

Siguiendo con mi plan de conocer a fondo las costumbres y tradiciones de las gentes que pueblan estas tierras, el pasado miércoles acepté más que gustoso la invitación de mi amigo Ala’a de acudir como invitado a la boda de un amigo suyo.

Mientras que la crisis económica hace temblar y da vértigo a todo aquel que tiene más de tres bodas este año, aquí es completamente diferente. Quede por delante mi rechazo a las bodas religiosas (pese a lo bien que me lo paso en ellas) y, más que nada, a todo el circo que hay montado alrededor de ellas.

Según me explicaron de camino, en Damasco (que no en Siria) hay dos tipos de celebraciones. La primera de ellas es aquella en la que hombres y mujeres comparten el mismo espacio, hay cantante o un grupo, la gente come, baila e incluso llegan a beber alcohol. Como luego me dijeron, éstas son más típicas en otros pueblos y ciudades de por aquí (Lattakia, Hama…), pero no en la capital.

Pese a que se pudiera pensar lo contrario (mayor ciudad, mayor aperturismo), en el tema boderío Damasco se decanta por la otra escuela. En este tipo de celebraciones, los hombres tienen su fiesta y las mujeres la suya (por razones obvias, yo solo puedo contar cómo es la de los hombres). En estas, mientras el novio, su padre y sus hermanos van recibiendo a los invitados, un grupo canta canciones religiosas entorno a una mesa, acompañados en ocasiones por uno o dos tambores o timbales.

Voces fuertes y poderosas, ambiente respetuoso (aunque tampoco de misa, la gente habla y demás) y gente tranquila. Tras dos o tres canciones (largas, tampoco os penséis que son los S.A.), un seij (religioso similar al imám) pronuncia un sermón en el que, mientras los asistentes son agasajados con un zumo y unos pasteles, se refiere a los temas típicos para una ocasión como ésta: los niños, el amor de Alá y demás, nada que no hayamos escuchado nosotros en cualquiera de nuestras bodas.

Y tras esto, empieza la verdadera fiesta. El novio sale de la sala para volver a entrar en hombros de sus amigos mientras un grupo vestido con trajes típicos canta y baila. Le duchan con serpentinas y papelitos, baila ondeando una espada y, tras un rato así, lo posan encima de una silla. En este momento pasó algo que de verdad me sorprendió. El novio es desnudado por sus amigos (hasta quedar en calzoncillo abanderado y camiseta interior) y aupado hacia el techo, momento en el que todos pueden observarlo en su sonrojo extremo al tiempo que intenta no caerse y meterse un buen piñazo.

Después lo vuelven a vestir, en esta ocasión de gala (camisa blanca, traje y corbata), mientras que sus desaprensivos amigos lo van rociando con al menos cuatro o cinco perfumes diferentes. Al instante cruza un arco de espadas que previamente han formado los bailarines del brazo de su padre, y con esto, yo creo (porque tampoco es que esté seguro) que el novio pasa a ser todo un hombre que ha entrado en el mundo de los adultos de pleno derecho.

Nuevamente se escuchan canciones religiosas. Como colofón, más bailes moviditos y el novio otra vez a hombros. Le pasan la espada, la blande y ondea a diestro y siniestro y, en el momento en el que parece que el baile acaba, le pasan una pistola. Vuelve a ondearla al ritmo de la música y, antes de que ésta acabe, lo bajan (eso sí, no disparó ni un tiro, era un salón de bodas como cualquiera en España, con sus manteles cucos, sus sillas de madera, sus colores pastel, ramos de flores, altavoces y demás).

Para acabar, el novio y allegados despiden uno a uno a los invitados y, según me contaron, de ahí se va a buscar a la novia a la fiesta de hembras. Tras recogerla, pues lo que todo el mundo sospecha. Al catre y a procrear, que son dos días!!

Muchos matrimonios de los de aquí son por propia voluntad de los contrayentes, pero también hay una gran cantidad de ellos que son apañados o arreglados por padres y demás, pero esta cuestión la dejamos para otra ocasión.

En fin, que una tarde muy divertida en la que de verdad disfruté viendo un tipo de fiesta que, de verdad, no tenía ni idea de cómo podía ser. Por cierto, si no he hecho mención alguna a la ceremonia matrimonial es porque aquí eso se circunscribe a un breve momento en el que los novios, en compañía de los padres, reciben la bendición del seij en una oficina administrativa, en la cual, tras el asentimiento, firman en el registro que están casados y ya está. Pura sencillez. Espero poder disfrutar de una fiesta mixta en compañía de mi señora en un futuro. Adios!!

Un día en el estadio

2009-05-13T11:12:00.000-07:00

El mismo día en el que el Manchester United se clasificaba para la final de la Champions League, Damasco vibraba con uno de sus equipos locales, el “Mayet”. En esta jornada futbolera, los sirios se la jugaban ante un correoso combinado indio que pretendía eliminar a los locales de la Asia League (algo así como la Champions, pero por estos lares).

Entre los asistentes, un espectador de excepción. Ismael Arana, en sus días tan mal jugador como lo es ahora, no pudo evitar la invitación de su compañero de piso danés de acudir a semejante evento, así que tras pagar el euro y medio de rigor que exigía el vendedor callejero de las entradas, cruzamos la puerta del circo romano de nuestros días.

El estadio, de un color marrón pardo, tiene el tamaño de uno de uno de Segunda B española. Cacheos en la entrada (no a nosotros, soy español, del barsa, blablabla) , pandillas de chavales corriendo de un lado a otro, sin asientos ni números, tambores, sonrisas y buen ambiente. Eso sí, ni una mujer, grande o pequeña, a la vista.

A los gritos de “Alá es grande”, “Bacher, Bacher” (nombre del presidente del país) y otros de apoyo a su equipo (pero que un presente no entendía), los equipos saltaron al césped. La charanga tocaba música, la gente animaba (que no insultaba ni se enfadaba) y el cartel de “Fair Play” del FIFA ondeaba sostenido por cuatro chavales en el medio campo hasta que el árbitro pitó el inicio.

Banquillos con agujeros remendados con telas y cello (no es celo?, navarricos, que siempre nos la meten…), dos orondos personajes con una camilla de la Segunda Guerra Mundial como auxiliares médicos, un foso que rodea el estadio, barbudos jovenzuelos vendiendo té y chocolatinas a los alrededor de 2.000-2.5000 asistentes y una cantidad inimaginable de policías y militares entre los asistentes, hicieron que me sintiera muy lejos de ese futbol-espectáculo que tenemos en Europa.

En fin, que para el novato lo interesante estaba en las gradas más que en el campo, aunque tampoco el juego desmerecía. Además, tras el gol de los sirios el ambiente aún se caldeó más y las sonrisas de los chavales hablaban de lo bien que se lo estaban pasando. Más canciones, bailes, aplausos y demás. Lástima que llegara el descanso y los acompañantes de éste que escribe quisieran ir a un pub a ver a Ronaldinho, Cesc y compañía.

¿El resultado? Ni idea….(¿y qué más da?)

La Gran Elección

2009-02-09T02:15:00.000-08:00

Aglam guasahlam a todos. Antes de nada, agradecer la colaboración de Miguel Alejandro Pascual alias “Jandrovich”, fiel editor donde los haya y generoso hermano, por su ayuda en haceros llegar aquello que escribimos, algo que de otra manera nos sería imposible puesto que aquí no se pueden consultar los blogs ni el tan denostado facebook. Gracias de corazón porque sin tu certera mano al teclado no seríamos más que dos simples viajantes enmudecidos en la red.
Ha sido para nosotros una difícil decisión elegir el nombre del blog que os vaya narrando nuestras cotidianas y alegres peripecias en esta antigua ciudad. Tras meditar largamente el nombre de este simpar diario, boli en mano y shisha en boca, hemos decidido llamarlo…….SITEDESCUIDASTEATROPELLAN.COM!!!
Los motivos que nos han inducido a ello son que en esta hermosa capital no existe ni una sola calle libre del infernal tráfico: hay carros tirados por caballos, coches viejos de los tiempos de Franco, otros más nuevos e incluso algunos cochazos tipo La Moraleja, todo ello aliñado con las furgonetas de mercancías, las microfurgonetas hechas expresamente para circular por las estrechas calles de la ciudad vieja, los millones de taxis que hay y los autobuses, motos y bicis que manejan tanto niños como abuelos.
Cualquier esquina o cruce es propicia para que se desate la locura. Calles con dirección arbitraria por las que sólo puede pasar un coche, son escenario cotidiano del cruce de un microbús y una furgoneta. ¿Cuál es la solución? Pitarse sin cesar hasta que uno de los dos retrocede mientras el otro mete el morro acelerando. Autovías de tres o cuatro carriles en las que sorprendentemente se forman seis hileras de vehículos al mismo tiempo que un niño en contradirección pasea con su bicicleta, mientras la música celestial de bocinas y otros ritmos locales hacen las delicias de cualquier viandante, razón por la cual, intuimos, una gran parte de la población porta orejeras.
Y he aquí la desdicha de cualquier turista novato: ¿cómo cruzar estas calles? Tan solo hay que tener decisión y toda la suerte del mundo. Es posible que al principio uno sea miedoso, sin embargo, la necesidad aprieta y al final uno se convierte en un temerario. Pasear entre filas de cinco coches en circulación, esquivar las motos, carros y demás vehículos, se convierte en algo tan simplón como ir a comprar el pan (de pita, por supuesto).
Comprar agua, buscar un hueco donde resguardarse al paso de un coche en una calle de dos metros o temer a los perros mientras los gatos controlan la ciudad, son cosas que aquí se llevan. Cosas que gustan. Nos gusta Damasco.
P.D.: Aquí van algunos de los nombres que hemos descartado para el blog y que os darán una ligera idea de cómo vemos la ciudad.

Unashishaaldiadaalegria.com (de verdad de la buena)
Menosteymascerveza.com (muy básico)
Mastetasymenosmetralletas.com (esto está lleno de militares)
Sinchorizosnijamón.com (por obvio no lo explicamos)
Poraquidondesesale.com (quedó en segundo puesto y con toda la razón del mundo, esto es un laberinto!)
Hueleahabas.com (también es obvio)
Dondeestanlosperros.com (En 10 días hemos visto 4 perros, los gatos son los putos amos)
Aquenosechandelpais.com (sin comentarios)
Cincovecesbulerías.com (suena a coña pero cuando llaman a la oración parece que se arranquen por…)

En fin… lo que pudo haber sido pero no lo fue. Saludos para todos y sednos fieles.