De la estupidez de algunos gobernantes

Desgraciadamente, la satisfacción del monarca no iba a durar mucho. El desarrollo es un río muy engañoso, cosa de la que no tardaría en convencerse todo aquel que entre en su corriente. En la superficie de las aguas fluyen lisas y rápidas pero basta que el timonel, demasiado seguro de sí mismo, haga virar su barco despreocupadamente para que se evidencie cuántos remolinos peligrosos y extensos médanos se esconden en ellas.


A medida que el barco se vaya encontrando con estas trampas, la cara del timonel se irá alargando. Todavía canta y grita para darse ánimos, pero en el fondo de su alma ya empieza a corroerlo el gusano de la amargura y la desilusión; parece que el barco avance todavía pero, en realidad, está parado, parece que se mueva pero sigue en su sitio: la proa ha encallado. Sin embargo, todo esto ocurrirá mucho más tarde. De momento el sha había hecho compras multimillonarias por todo el mundo y de todos los continentes habían salido rumbo a Irán barcos repletos de mercancías. Pero cuando llegaron al Golfo, resultó que Irán no tenía puertos (lo que el sha desconocía). En realidad, los había pero eran pequeños y anticuados, incapaces de recibir tal volumen de carga. Centenares de barcos esperaban su turno en el mar, a menudo durante medio año. Por estas esperas Irán pagaba a las compañías marítimas mil millones de dólares anuales. Poco a poco se fueron descargando los barcos y entonces resultó que Irán no tenía almacenes (lo que desconocía el sha). Un millón de toneladas de las más diversas mercancías estaban esparcidas por el desierto, a merced del aire y del calor infernal del trópico; la mitad de ellas no servían ya sino para ser tiradas a la basura. Todas estas mercancías debían llevarse al interior del país, pero resultó que Irán no tenía conductores (lo que desconocía el sha). Tras algunas deliberaciones se mandaron aviones a Seúl para traer conductores surcoreanos. Arrancaron los camiones y comenzaron a transportar mercancías. Aunque por poco tiempo, pues los conductores, después de aprender cuatro palabras en persa, en seguida descubrieron que les pagaban la mitad de lo que cobraban los conductores iraníes. Indignados, abandonaron los camiones y volvieron a Corea. Estos camiones, hoy inservibles y cubiertos de arena, siguen en el desierto, en el camino que va de Bender Abbas a Teherán. A pesar de todo, con el tiempo y la ayuda de empresas extranjeras de transportes, acabaron trayéndose a los lugares de destino las fábricas y las máquinas adquiridas en los más diversos países. Y llegó la hora de montarlas. Resultó entonces que Irán no tenía ingenieros ni técnicos (lo que desconocía el sha). Lógicamente, quien decide crear la Gran Civilización debería empezar por la gente, por preparar cuadros profesionales cualificados, por crear su propia inteligentsia. Pero ¡precisamente tal razonamiento es inadmisible! ¿Abrir universidades nuevas, abrir la politécnica? Cada centro de estos es un nido de víboras. Cada estudiante es un rebelde, un alborotador, un librepensador. ¿Podemos sorprendernos de que el sha no quisiera cavar su propia tumba? El monarca tuvo una idea mejor: mantener a todos los estudiantes lejos del país.

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Para hacer realidad la visión del sha era necesario contratar inmediatamente a setecientos mil profesionales. Se encontró la salida más sencilla y segura: los traemos del extranjero.

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Al final, gracias a la ayuda extranjera, fue construida una parte de las fábricas, pero entonces resultó que no había electricidad (lo que desconocía el sha). En aquellos momentos el sha estaba con el agua al cuello; quería exportar rápidamente productos industriales por la sencilla razón de que no sólo se había gastado hasta el último céntimo de toda esa fabulosa cantidad de dinero (20.000 millones de dólares), sino que había empezado a pedir créditos a diestro y siniestro. ¿Y para qué pedía Irán esos créditos? Para comprar acciones de grandes empresas extranjeras, americanas, alemanas y de otros países. Pero ¿era necesario? Si, lo era, porque el sha tenía que gobernar el mundo. Llevaba ya algunos años dando lecciones a todos, aconsejaba a los suecos y a los egipcios, pero necesitaba todavía de una fuerza real. El campo iraní estaba inundado de barro y apestaba a estiércol, pero ¿qué importancia tenía eso frente a las ambiciones a escala mundial del sha?

Página 74 y 75. "El Sha". Ryszard Kapuscinski

Medidas para acabar con la miseria

Sacado de un libro de Ignacio Ramonet titulado "Irak, historia de un desastre". Me parece de los más acertado. Ahí lo dejo.

1) Anular totalmente la deuda de los países pobres.

2) Establecer un sistema de liquidación generoso, justo y equitativo de la deuda del conjunto de los países del sur.

3) Definir garantías para que las financiaciones futuras se comprometan en condiciones satisfactorias y se utilicen a favor de un desarrollo sostenible.

4) Conseguir que los países ricos se comprometan a consagrar al menos el 0,7% de su presupuesto a la financiación al desarrollo.

5) Reequilibrar los términos de intercambio entre el Norte y el Sur.

6) Garantizar la soberanía alimentaria en cada país.

7) Controlar los movimientos irracionales de capitales.

8) Prohibir el secreto bancario.

9) Declarar fuera de la ley a los paraísos fiscales.

10) Establecer tasas a nivel internacional para la lucha contra la pobreza.

La vida alegre de "la 18"

Hace un par de días vi la peli “La vida loca”, del hispano-francés Christian Poveda. Recuerdo que cuando me la bajé, lo hice porque en el telediario ví que a su autor lo habían asesinado durante su rodaje. La peli trata sobre la “mara 18”, un grupo pandillero de El Salvador enfrentado desde hace años a la otra mara del país, los “Salvatrucha”. A éste fotógrafo y cineasta lo asesinaron miembros de esa pandilla a la que retrataba y que creían que había llegado demasiado lejos.


La verdad es que este documental muestra muy de cerca a varios de los miembros de este grupo. Lo que es acojonante es, cómo conforme va avanzando la película, los “protagonistas” de la misma van muriendo uno a uno de manera violenta. Uno parece más listo, la otra más simpática, otro más retraído, pero con el tiempo todos van apareciendo muertos (he leído en internet que la grabación duró año y medio).

Entre tatuajes, porros de marihuana, funerales y hip hop, el documental va mostrando lo que todos sabemos pero pocas veces vemos. Que la pobreza, la violencia y la desestructuración –tanto familiar como social- son el caldo de cultivo perfecto para que los más pobres sigan sumidos en su pobreza y matándose entre ellos para jamás salir de ahí. Chavales y chavalas –todas ellas muy jóvenes y con hijos- que llevan una vida de mierda en lugares de mierda.

La verdad es que la peli deja pocos resquicios a la esperanza. Sin ser una peli violenta, nos muestra la violencia que impera en algunas partes de este mundo. Creo que lo que ahí se muestra es extrapolable a muchos otros lugares de este mundo, aunque sin duda el factor drogas lo hace más duro en el continente americano.

En fin, que os recomiendo que la veáis si podéis.

Ficciones del estilo que a mi me gustaron: “La vendedora de rosas” (colombiana), “Ciudad de Dios” (brasileña) y “Secuestro express” (venezolana).

De vuelta de todo...

Me ha dado mucha pena y me da, pero hemos tenido que volver. Dejamos abandonado el blog durante mucho tiempo y cuando queríamos escribir, no se podía. Bien por la censura tecnológica, bien por el miedo a la represalia. De Siria a España, pensado, recogido y y hecho en 24 horas. Por recomendación pero, sobre todo, por decisión personal. Quizá sea por los lazos que ya me unían a esa tierra, pero la cabeza funcionaba diferente y los sentimientos querían y no podían, así que en la vuelta y desde la calma, se puede recapacitar, pensar, leer con más tranquilidad y, lo que más, escribir.

Espero que todos los que por allí se han quedado, sirios y sirias de corazón, que están luchando y muriendo por abrir la boca y decir lo que piensan, sigan adelante, porque ahora no vale decir "cueste lo que cueste", ya que ha costado, cuesta y está costando de todo. Por eso, me gustaría que nos olvidasemos un poco de lo de aquí y pusiéramos una parte de la cabeza en otros lugares, en esos en los que de verdad no existe una democracia, ni real o irreal. Si tenemos la suerte de decir lo que queremos en el momento en el que queremos, hagámoslo por todos. No sólo por nosotros, como siempre.

Locales de "vida alegre"

La prostitución es una lacra –la forzada digo, que también es la mayoritaria- de la que las tierras de Oriente Medio no se libran por muy musulmanas que sean. Ammán está llena hasta los topes de puticlubs, y si el amante de la noche pretende tomarse una copa a partir de las dos de la mañana en algún lugar de esta ciudad, seguramente lo hará en un local en el que hay mujeres prostituyéndose.

No están escondidos ni nada parecido. Tanto en los hoteles de cinco estrellas como en los barrios populares, todos ellos son conocidos por sus vecinos, están bien señalizados y casi todos cuentan con personal en sus puertas que muy amablemente te invita a pasar a tomar una copa, aunque seas una mujer.

Dentro, lo de siempre. Luces de colores, hombres sentados en mesas y chicas ligeras de ropa. Si en algo se nota que estamos en Oriente Medio es en que en estos lugares es posible ver a sus clientes fumando narguile mientras se toman su copa o comen un plato de hummus

Pero si algo los hace “especiales”, son sus cantantes-animadores que durante horas no cejan ni por un instante de aporrear con sus berridos los oídos de todo aquel que se encuentre en las inmediaciones.

Nosotros hemos sido testigos de excepción de sus actuaciones por diversos motivos: bien porque hemos entrado en más de uno sin saberlo o bien porque vivimos al lado de uno.

En fin, que desde que abren estos sujetos se dedican a amenizar la velada con sus cantos aberrantes. Pero no contentos con esto, muchas noches nos hemos sorprendido al escuchar felicitar en directo a algún cliente por su cumpleaños y cantarle la correspondiente canción. Tumbados en la cama, no podemos evitar sonreírnos al escuchar sus palabras de felicitación: “Y hoy es un día muy especial para Ibrahim, uno de nuestros puteros más queridos (esto lo decimos nosotros) y asiduos. Querido Ibrahim: Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, te deseamos todos, cumpleaños feliz”. Se lo cantan en inglés y en árabe, que son puteros con lenguas. Lo que no sabemos es si le sacan un regalo.

La otra versión es cuando le oímos al muy canalla presentar a la gente que hay en la sala. De verdad que esto nos deja a cuadros, porque no me imagino un puticlub español en el que alguien empiece: “Y quiero saludar a mi amigo Carlos, que ha venido desde Alcorcón para estar esta noche con nosotros. Y también tenemos a Paco y sus amigos, desde Parla. Y allí están los fieles de siempre, nuestros puteros favoritos de Navalcarnero, ¡¡esas manos arriba!!”. Pues así que va, mesa por mesa, que los nombres de algunos ya hasta nos lo sabemos, como un tal Ahmad de Karak, que tiene que tener mesa fija de tanto venir.

Y mientras, allí están las pobres chicas manteniendo el tipo y esperando que alguno de esos capullos que no dejan a sus hermanas mirar a los ojos de otro hombre las elija para pasar un rato con ellas. Por cierto, todas ellas son árabes (Marruecos, Argelia, Túnez, Irak) y la verdad que no sabemos muy bien cómo habrán llegado a acabar en estos sitios, aunque nos imaginamos que tampoco lo habrán elegido por gusto.

Eso sí, el mes de Ramadán están todos los días cerrados, que hay que ayunar en todos los aspectos y nuestros pobres oídos lo agradecen.

Elecciones en Jordania

Desde hace un par de semanas, las calles de Ammán se han visto invadidas por cientos de carteles que nos presentan a los candidatos al parlamento jordano para las elecciones que se celebran el próximo día 9 de noviembre en todo el país. Eslóganes tan profundos como “Somos Jordania” o tan realistas como “Hacia la liberación de Iraq” nos asaltan por todos los rincones de esta magna capital con sus sonrisas encandiladoras y rostros llenos de amor por el pueblo.

El sistema político jordano se define normalmente como una “monarquía parlamentaria” que cuenta con una asamblea nacional bicameral: la Cámara de Diputados (el parlamento) y el Senado.

Pues bien, en esta democracia tan amiga de los países occidentales, el rey representa el poder supremo, y todas las leyes deben ser aprobadas por su excelencia (su poder de veto puede ser anulado por 2/3 del parlamento). En sus reales manos está la elección del Primer Ministro por designación, y en la de éste la de los ministros (con la venia del monarca), los cuales no forman parte del Parlamento.

Asimismo, los 55 miembros del Senado también son elegidos por el rey de las jordanias entre antiguos generales, parlamentarios y demás amiguitos, con lo cual la única cosa que queda a elección del pueblo llano es la de los miembros del Parlamento.

La cámara cuenta con 120 miembros, de los cuales un 20% han sido reservados este año para mujeres (pese a que en los carteles que pueblan las calles es difícil verlas entre tantos bigotes). Parece ser que su labor durante los próximos cuatro años será la de control del Consejo de Ministros, amén de que me imagino que también propondrán alguna ley y cosas por el estilo para ganarse el pan de cada día con el sudor de su frente.

Parece ser que existen diferentes partidos políticos, incluidos algunos de corte islámico –que sobre todo predican entre la población palestina-, pero la verdad es que desconozco completamente el espectro político del país.

Según los propios periódicos del país, la gente cree que los eslóganes y programas de los políticos son “irrelevantes y vagos”, y que la mayoría de ellos apuesta por su carisma personal para ganar a sus rivales. Por lo que se puede leer, parece ser que ninguno de ellos habla de políticas sociales y económicas (más bien dan a entender que no las tienen) y que optan por un discurso en el que su valía personal y su currículum prima por encima de cualquier cosa. A esto se añade que esta es una sociedad en la que el clan y la tribu todavía conservan un gran peso, por lo cual no parece que sean los programas lo que vayan a triunfar.

En fin, unas elecciones más en la que la mercadotecnia es la única que tiene algo que decir (se ve que a algunos les fue tan bien en el 2007 que están repitiendo exactamente lo mismo, incluida foto y eslogan).

Mi humilde experiencia me indica que a la gente de a pie estas elecciones le importan un pepino y medio, ya que no he encontrado todavía a nadie –y doy fe de que lo he intentado- que muestre un mínimo interés hacia los próximos comicios y que sea capaz de explicarme algo acerca de los diferentes partidos y sus candidatos. Veremos quién gana.

El desierto jordano

Quizás no sea un sitio tan conocido como Petra o Aqaba ni el motivo por el cual miles de turistas vienen a este país año tras año, pero este pedazo de desierto enclavado en el sur de la región es, a mi juicio, el lugar más bello de toda Jordania.

Wadi Rum, que también es conocido como el Valle de la Luna, ofrece paisajes increíbles de arena rojiza y montañas rocosas, donde la luz del sol va dotando, conforme pasan las horas del día, a sus perfiles rocosos de unos colores espectaculares.

En estas tierras viven los beduinos desde tiempos ancestrales, cuando el desierto jordano y de Arabia Saudí eran lo mismo y no existían unas fronteras que hoy en día separan a las familias que en su día tuvieron que elegir en qué lado quedarse.

Los beduinos, que tienen un pueblo a la entrada del desierto (aunque suene un poco extraño, si que existe una entrada, y hay que pagar y todo para entrar), son los encargados de gestionar este lugar –excursiones, paseos en jeep, zonas de acampadas, etc-, algo que hace que lo antiguo y lo moderno se den la mano en este lugar.

Así, la escena de un beduino vestido con la chilaba y tocado con la “hatta” jordana (pañuelo rojo y blanco jordano) que bebe té al lado de una hoguera mientras con una mano maneja un teléfono móvil y con la otra un ordenador portátil no deja de ser cuanto menos curiosa.

Eso sí, todos ellos siguen haciendo gala de su proverbial hospitalidad, y nadie que pise estas tierras se habrá ido con una queja acerca del cómo le trataron aquí.

En fin, que un lugar especial donde los haya en todo Jordania, por sus gentes, sus paisajes, su historia –que como no, incluye a Lawrence de Arabia, que pesao el tío- y por sus noches en las que el manto de estrellas que cubre por completo el cielo te deja alucinado por la cantidad de las mismas y su nitidez.

En este increíble rincón hemos disfrutado de muy buenos momentos (y esperemos que alguno más). A cincuenta kilómetros se encuentra Aqaba, donde se pueden ver unos peces y unos corales que quitan el hipo, pero eso para otro día.

LA MAYOR FERIA EN ORIENTE MEDIO PARA FUERZAS ESPECIALES BUSCA “PAZ Y SEGURIDAD PARA TODOS”

El vídeo promocional empieza con mucha acción. Imágenes de satélite de una gran claridad, blindados corriendo por la arena, jeeps dando saltos y derrapando y soldados de élite asaltando un avión que suponemos secuestrado. Todo ello ambientado con música de película de acción hollywoodiense y una escena final en la que una bala a cámara lenta a lo Matrix nos presenta SOFEX 2010, la mayor feria de armamento y equipamiento para las fuerzas especiales que se celebra en todo Oriente Medio. (http://www.sofexjordan.com/video_all.shtm)

Tras estas impactantes imágenes, representantes militares de países del mundo entero –desde Europa y Norteamérica hasta África, Oriente Medio o Asia- nos relatan los provechos y beneficios de tamaño evento.

Hablan de “conocer gente”, “enseñar nuestro equipo”, de “oportunidades únicas” o del “desarrollo de nuevas tecnologías”, pero nadie habla de armas o de compra-venta, que es lo que realmente se hace. No se habla de armas, sino de “productos”; no se cita a los militares, sino a los “expertos”; y no se habla de guerra o de muerte, sino de “promover la paz y la seguridad por todo el mundo”.

Este es el tipo de lenguaje que, gracias a la manipulación y a la pasividad de los medios de comunicación entre otros, se ha instaurado entre la sociedad y ha conseguido que una feria de armamento se parezca, tal y como se la describe, a una feria turística o una de tecnología. Aquí, la venta de maquinaria que servirá para matar a seres humanos se convierte en una entretenida película de acción a la que siguen las sonrisas de los entrevistados ante la cámara.

Esta feria, patrocinada por la familia real jordana, tuvo lugar entre el 10 y el 13 de mayo en Ammán (Jordania), en las instalaciones montadas a tal efecto en la Base Aérea Rey Abdullah I. Según sus organizadores, el éxito de público fue total y los acuerdos firmados entre los asistentes fueron muy numerosos.

En la capital jordana, situada a menos de dos horas de la convulsa Jerusalén y a un poco más de tierras tan revueltas como las de Irak, Yemen, Siria o Líbano, se celebró esta Exhibición de Fuerzas de Operaciones Especiales (SOFEX en inglés), tres semanas antes de que los barcos de la “Flotilla de la Libertad” fueran abordados por las fuerzas especiales judías. Casualidades de la vida, ya que el mismo día que empezó la feria en Jordania, el primer barco de la flota de la libertad en levar anclas rumbo a Gaza, el “Rachel Corrie”, partía desde Irlanda.

La feria, que no estaba abierta al público y solo se podía visitar con invitación, reunió en tierras de Oriente Medio a representantes de más de 80 países, entre los que destacan el alto número de ministros y dignatarios militares, unos 550 según la organización.

En el recinto de exposición se dio cita lo más granado de la industria armamentística mundial, empresas que acudieron a este acto bajo pabellón de sus países de origen. No faltaron los países que encabezan el ranking de venta mundial de armamento –USA, Rusia, Alemania, Francia, Gran Bretaña- ni los que lideran la de la compra mundial de armamento –China, India, Corea del Sur o Emiratos Árabes Unidos-.

Así, en el pabellón de Estados Unidos estaban presentes las célebres y controvertidas, entre otras, Lockheed Martin Corporation, The Boeing Company, General Dynamics, Northrop Grumman Corporation o Raytheon, todas ellas situadas en los primeros puestos de la lista de contratistas de defensa del gobierno estadounidense. Otras ilustres compañías presentes fueron L-3 Communications y Motorola con Gran Bretaña; Eurocopter con Francia; o la célebre Airbus Military con España.

Además de estos pesos pesados, acudieron más de 340 diferentes compañías y empresas entre las que, por su nombre o su historia, destacaban la estadounidense Taser International, famosa por sus pistolas paralizantes, o la también americana Colt Defense; la británica Magnum; la coreana Daewoo; o la alemana Dynamit Nobel Defence.

Tres días en los que todos ellos pudieron mostrar a los militares y contratistas de otros países sus últimos adelantos y entablar fructíferas negociaciones. Además, todos los asistentes pudieron disfrutar de las maravillas que encierra un país como Jordania –Petra, el Mar Muerto, Aqaba-, y que también eran promocionadas por SOFEX, así como de una cena de clausura en las que los vendedores-compradores de futuras muertes posaron ante las cámaras tocados con la hatta jordana, pañuelo blanco y rojo símbolo de identidad de este pueblo.

Como nos dicen en el vídeo, “este evento de importancia mundial en el mundo de la seguridad promueve la paz y la seguridad en todo el mundo”. Gracias por cuidar de nosotros.

Últimas noticias

Aquí está lo último que ha pasado en Jordania en relación al asalto a los barcos. El miércoles por la noche se celebró un acto público en el local de la Unión de Trabajadores con los jordanos que iban en los barcos y que el mismo miércoles por la mañana fueron expulsados a tierras jordanas. En una sala abarrotada de público, los alrededor de 25 integrantes de la flotilla explicaron qué es lo que sucedió en los barcos y sus experiencias a bordo de los mismos.

Al grito de “Alá es el más grande” y con otras consignas del estilo, cerca de 1.000 personas de las distintas asociaciones pro-palestinas y emigrantes palestinos afincados en Ammán recibieron a los detenidos jordanos como héroes. Niños, mujeres y hombres de todas las edades alzaban banderas pidiendo el desbloqueo en la franja de Gaza y criticando a Israel.

Los jordanos que habían llegado ese mismo día por la mañana explicaron cómo se produjo el ataque del ejército israelí, declaraciones que coincidieron mucho con las hechas por los activistas españoles que también fueron detenidos. Tras un acto de una hora aproximadamente, donde hablaron 6 personas, el público se abalanzó hacia los detenidos, agradeciéndoles su valor y su esfuerzo.

El jueves por la mañana se celebró otro acto en las puertas de la embajada turca en Jordania, situada en el barrio de Jebel Ammán. Por lo que nos han contado, no hubo mucha gente en esta concentración, pero sí que estuvo presente el embajador turco en el país.

El viernes, día festivo en este país, estaba programada una gran manifestación que iba a recorrer las calles de la ciudad. Se había convocado en la puerta de la mezquita Al Hussein, situada en el centro de la ciudad, después del rezo de mediodía, que es el más multitudinario de todos. Esta marcha, que se pensaba que iba a reunir a mucha gente, fue cancelada a última hora, según nos dijeron, por orden del gobierno.

Al rezo acudió mucha gente, tanta que muchos de los presentes tuvieron que rezar en la calle y en la carretera ante la falta de espacio dentro de la mezquita. Los alrededores se encontraban llenos de cámaras de televisión y fotógrafos, policías y demás, pero al final nada ocurrió. Cuando acabó el rezo todo el mundo se retiró. Hoy hemos leído que seis malayos que iban en el último barco en ser capturado iban a ser hoy expulsados de Israel vía Jordania, pero no sabemos de ningún acto preparado en la ciudad. Parece ser que todo vuelve a la normalidad. Visto y no visto.

Protesta frente a la Embajada de Israel en Ammán (Jordania)

En el día de ayer sucedieron muchas cosas en Ammán. Al punto de la mañana, un autobús transportó hasta Jordania a unos 25 pacifistas arrestados en los barcos de la flotilla. La mayoría de ellos eran jordanos, si bien parece ser que también había personas de otros países árabes. Este grupo fue expulsado de Israel y transportado hasta Jordania en autobús a través del paso fronterizo de Allenby,el mismo en el que hace dos semanas le fue denegada la entrada a Noam Chomsky cuando iba a dar una conferencia en una universidad palestina.

Los expulsados fueron alojados en un hotel de la ciudad mientras se preparaban para un acto que tuvo lugar a las 20:00 horas. Mientras, a las 16:30, se convocó una manifestación ante las puertas de la embajada de Israel en Jordania.

Este acto finalmente se celebró a un kilómetro de la embajada judía, ya que estaba literalmente tomada por fuerzas del orden jordanas y el ejército ( jeeps con ametralladoras, bulldozers, soldados fuertemente armados, etc), con los cuales se quiso evitar todo tipo de enfrentamiento.

La posición del gobierno jordano no deja de ser delicada, pues si bien dice apoyar la causa palestina y critica al estado judío, su economía depende completamente de las ayudas que recibe del exterior, fundamentalmente de Estados Unidos, y no se puede permitir el lujo de dar una imagen de desorden en su interior, con lo que pone todo el interés del mundo en evitar que aquí se produzcan hechos violentos.

A las 16:30, en los alrededores de la mezquita de Al Kaluti, en el barrio de Rabía, se concentraron los manifestantes. Primero aparecieron los miembros del partido comunista y los de los partidos palestinos de corte secular, y al rato se congregaron los seguidores de los Hermanos Musulmanes, principal apoyo de Hamas en la zona.

Al contrario que en ocasiones anteriores, donde incluso han acabado a golpes entre ellos, esta vez quisieron dejar patente su unidad, frágil y momentánea, ante los asistentes. Todos los grupos coreaban himnos en el los que se pedía la salida de la embajada de Israel de suelo jordano, se comparaba a los judíos con los cerdos o aclamaban que eran una nación que quiere volver a su tierra, Palestina.

Los líderes escenificaron su unión en el momento en el que formaron todos en fila y leyeron un manifiesto de repulsa ante la barbarie israelí contra la población civil y de apoyo a todos aquellos que luchan y apoyan el movimiento palestino. Los gritos de “Alá es el más grande” cerraron el final de la lectura. Antes ya se había procedido a la habitual quema de banderas isrealíes.

En total, alrededor de 400 personas, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, se reunieron en la explanada de la mezquita durante más de una hora bajo la atenta mirada de los antidisturbios, que se encontraban cercanos prestos actuar si era necesario. No hubo ningún incidente y los actos continuaron por la tarde con los detenidos en los barcos.

Concentración en la Embajada de Turquía en Jordania

Esta mañana a las 12:00 del mediodía, unas 150 personas se han concentrado a las puertas de la embajada de Turquía en Jordania para protestar por el ataque, llevado a cabo ayer por el ejército israelí contra varios barcos que transportaban ayuda humanitaria a Gaza, y que parece ser la causa de la muerte de 10 personas y de herir a unos 30.

En el acto se ha leído un comunicado en el que el pueblo jordano manifiesta su apoyo al gobierno turco y le agradece la ayuda prestada a la causa palestina, especialmente el apoyo en la lucha contra el bloqueo de Gaza, acto que mantiene a millón y medio de personas en situación precaria (por no decir algo peor). Una vez terminada la lectura del manifiesto, el representante turco ha dado las gracias a los asistentes y ha regresado a la embajada.

A excepción de las banderas y carteles que portaban algunos de los asistentes, poco más. No ha habido gritos, ni himnos ni nada por el estilo. La gente allí presente ha mostrado su indignación y rechazo ante lo sucedido de la manera más pacífica posible, con una tranquilidad y una paciencia que choca con las imágenes que llegan desde otras partes del mundo.

Ayer por la tarde conforme se iba conociendo lo sucedido, leímos que se formó una marcha multitudinaria en el norte de Ammán, capital de un país muy sensibilizado con todo lo que tenga que ver con el conflicto con Israel, como protesta por los asesinatos de los civiles que viajaban en el barco.

No hay que olvidar que más del 50% de la población jordana es palestina, y todo lo que rodea este conflicto tiene una repercusión inmediata en el país. Eso sí, hasta el momento parece ser que no se ha producido ningún problema en este día y medio posterior al ataque.

Para los próximos días hay convocados en la ciudad diversos actos, entre ellos una concentración a las puertas de la embajada israelí en Ammán mañana a las 16:30 y una manifestación que recorrerá el centro de la ciudad el viernes por la mañana. Ya os contaremos.

Aragón la más famosa…

El pasado sábado 29 de mayo, Miguel Mena, periodista de Radio Zaragoza y escritor vino a Ammán a dar una conferencia sobre cine, fútbol y literatura. Y una que es muy de la tierra (y lo repito), pues estaba emocionada. Primero por conocerle, ya que le he escuchado toda la vida y, segundo, porque parte de mi tierra venía con él.

Y tal cual lo digo fue, porque lo primero que hizo fue identificarse con el Real Zaragoza y lo segundo poner el gol de Nayim, un guiño estupendo para el público presente y una de pelos de punta para una servidora. Además, la conferencia estuvo muy bien hilada y entretenida y lo digo porque experiencia en esto ya voy teniendo.

Además, hablamos de Zaragoza y de los compañeros que ambos conocíamos. Pero sobre todo me gustó que cada vez que Miguel decía algo, me daba la impresión de estar allí y de que en un rato me iba a ir con Ismael a tomar algo por la por la Madalena con los colegas, algo que echamos mucho de menos. Así que a todos ellos y a la compañía de Miguel, brindo esta entrada. ¡Salud!

Respuestas singulares

Pese a que tenemos más cosas en común que las que no, algunas de las diferencias con los habitantes de estas tierras son más que palpables. Aparte de la religión, idioma y demás, el contexto político, económico y cultural influyen más que otra cosa, y para muestra un botón. Estas son algunas de las situaciones que se han dado en diferentes clases con jordanos, bien dándoles nosotros la clase, bien recibiéndolas o estando simplemente de oyentes.

En clase de español, Mohammed, jordano de origen palestino –como más del cincuenta por ciento de la población jordana-, contestó a la pregunta de “¿Qué cambiarías en el mundo en tu propio provecho?” que “los acuerdos de paz, que no han servido para nada”, mientras que todos coincidieron en afirmar que el país al que nunca irían de vacaciones es “Israel”.

Mientras, a la cuestión de “¿A dónde irías en una máquina del tiempo?”, una chica contestó que “a la época del Profeta”. No se oyó ni una risa. Y que nadie se piense que era una chica velada ni nada parecido, sino más bien todo lo contrario.

Otra historieta del estilo me llegó por medio de una profesora de español en la Universidad Jordana. Viendo la cantidad de mujeres que estudian esta carrera en comparación con los hombres que hay, se le ocurrió preguntar a las chicas, “Y vosotras, ¿por qué estudiáis español?”, cuestión ante la cual una estudiante respondió pronta y presta: “Porque mi madre dice que como soy chica tengo que estudiar algo fácil”.

Por su parte, las clases de inglés de Vica (en la cual es la única extranjera) dan para mucho. Así, se ha dado el debate –propiciado por la profesora- acerca de si nacer mujer en un país árabe es ya una condena a llevar una vida miserable; se ha discutido acerca de la compatibilidad entre el Islám y el desarrollo tecnológico –algo que unos cuantos parecían negar-, o acerca de por qué la eutanasia no es moral ni ética (el argumento esgrimido es que solo Alá puede privar de la vida a alguien) al tiempo que la mayoría de la gente apoya la pena de muerte que está vigente en este país (y cuya aplicación no recae precisamente en las manos de Alá).

En fin, que de estas hay muchas. Que viva la pluralidad, aunque a veces nos quedamos con la cara a cuadros.

El Cairo

Aquí van algunas pinceladas de nuestros primeros dos días por El Cairo.

Tras un viaje infernal, en el que una niña de unos dos años no paró de berrear hasta que cayó desfallecida por el esfuerzo que imprimía a su berrinche minutos antes de aterrizar, llegamos a una de las tres capitales por antonomasia del mundo árabe – junto con Damasco y la sufrida Bagdad-.

Con más de 15 millones de habitantes, la mayor ciudad de África es un torrente de humanidad. Sucia, caótica y ruidosa al tiempo que bella y espectacular. De primeras, la ciudad impresiona por su inmensidad.

Cairo recibe porrón y medio de visitantes cada año y eso se nota enseguida. Así, las zonas turísticas son eso, zonas para extranjeros. En ellas todo está cuidado, hay cientos de policías y los vendedores y demás egipcios que rondan por la zona saben hasta más de siete lenguas, incluidas joyas como “hola hola Pepsi Cola”, “un poquito de por favor” o “aquí más barato que en El Corte Inglés”. Pura fantasía que no tiene que ver con el resto de la ciudad.

Entre dichos lugares, destacan el Museo Egipcio, con sus momias que no vimos –la entrada a esa parte del museo, no incluida con la de la entrada, es más cara que la propia entrada al museo- y todas las jojoyas de Tutankamon, que murió con solo 19 años bien rodeado de sus cosicas. Asimismo, visitamos el barrio islámico (con la zona de tiendas exclusivas para turistas de Khan el Kalili), la ciudadela de la ciudad, con una mezquita en la cumbre que quita el hipo, el barrio de Downton y las orillas del Nilo.

Pero también vimos otras cosas. Zocos rebosantes de gente en las que había cientos de puestos de frutas y verduras –que la verdad que no tenían muy buena pinta-, pescados, montones de lana y cajas con patos y conejos juntos –incluido un pato que se estaba comiendo a un conejo a picotazos-; edificios preciosos a la par que ruinosos; andamios enormes hechos de madera; burros y carretas por doquier. Todo ello se encontraba entre autobuses, coches, motos, bicicletas, carros y todo aquellos que se pueda mover con ruedas.

Hablamos con unas niñas de lo más saladas, nos movimos en metro*, comimos kushari (el plato nacional egipcio), bebimos cerveza helada y visitamos la mezquita de Al Azhar, una de las más antiguas del Islám que fue sede de la universidad más antigua del mundo islámico (ahora la universidad se encuentra al lado pero en otro recinto, y en esa no nos dejaron entrar). Además, vimos la mayor cantidad de mujeres veladas con niqab (velo negro que solo deja a la vista los ojos) en casi año y medio por Oriente Medio.

Eso sí, si algo nos dejó alucinados, fueron las marcas de rezar que muchos de los hombres tenían en la cara. Era algo así como una verruga marrón gigante en el medio de la frente. Tras pensar que se podía tratar de una enfermedad local o algo así, recordamos un comentario que una vez nos hizo un amigo, que no era otro que en Egipto se veía a un montón de gente con las marca de rezar mucho en la cara. Y hete que ahí lo teníamos. La verdad que impresiona, y no soy capaz de imaginar la de veces que uno tiene que apoyar la cabeza en el suelo para que le salga semejante Alien. Creemos que todo esto tiene su función de hacer ver al resto lo piadoso y devoto que es uno, y es que aquí muchas veces las apariencias cuentan más que nada.

En fin, que estos dos primeros días dieron para mucho, pero aún quedaba más. En la próxima las pirámides y el parque del amor.

*Nota: no puedo dejar de referirme a tres cosas que observamos en el metro. Una es que los vagones centrales son sólo para mujeres, mientras que el resto son mixtos (aunque predominaban los hombres). Otra es que en los asientos, que eran para cuatro, se sentaban entre cinco y seis personas, dependiendo de grosores. Y el último es que, cuando el metro llegaba a una estación y se abrían las puertas, la gente entraba y salía al mismo tiempo, con lo cual vivimos escenas de un salvajismo dignas de una melé de rugby. Di que al final nos divertía y todo (la gente, antes de abrir las puertas, se prepara para la minibatalla). En fin, “Metro de Madrid informa…”

El día del garbanzo

El viernes nos fuimos de excursión por el norte de Jordania, a Um Qais y al valle del Jordán. Vimos algunas ruinas, el Mar de Galilea y pasamos por un pantano donde la gente disfrutaba de picnic (eso sí, con la música habibi a toda máquina y no es que sea muy relajada…). Ahora todo está verde. Este año ha llovido mucho más que los años anteriores y la naturaleza ha sabido aprovecharlo, así que se nos llenaron los ojos de verde y de agua, cosa que por aquí es atípica. Normalmente, están marrones arenosos.

La cuestión es que, una que es muy silvestre, se lo pasó pipa con todos los animalillos y montes que recorrió. Para empezar, decidimos bautizar la jornada como el “día del garbanzo” porque ahora que están tiernos los vendían como aperitivo, así que cada 100 metros (y a veces menos) había un puesto en la carretera con matas de este manjar. Y, por supuesto, los coches parados comprándolos. Luego, íbamos encontrando las vainas por allí por donde pasábamos. Pero bueno, por lo menos esto es “biodegradable”…

Aquellos que tienen pueblo o les gusta el campo, sabrán muy bien de lo que hablo. También vendían tomates, pepinos, lechugas, judías, frutos secos… Todo de la huerta muy sanito. Además, he de decir que, aunque sin controles alimenticios, me daba más confianza esta verdura rebosante de olor y sabor que la que compro en el supermercado (vete tú a saber ver con qué están tratados).

También estuvimos en un río con un rebaño de cabras guiadas por el pastor montado en burro y otra burrica preñada que parecía que iba a parir en cualquier momento. Lástima que no lo hiciera porque yo estaba dispuesta a echar mano donde se necesitara. Como de animales iba la cosa y por estos lares la ganadería es todavía bastante tradicional, tuvimos la oportunidad de ver otro rebaño, esta vez de ovejas.

Y es que, de repente, nos encontramos una manada con todas las ovejas ordenadas y tuvimos que parar el coche para curiosear. Al final, resultó ser que estaban atadas dispuestas de una manera especial para que la dueña de la casa las ordeñara. Una vez hecho el trabajo, cogió el cántaro de leche y se fue a casa, mientras los niños corrían delante de los animales para meterlos en el corral. Para terminar el día y colorear los ojos del todo, pasamos por el valle del Jordán, donde kilómetros de verdes huertas nos explicaron, ¡al handulila! (gracias a Dios), de dónde venían tantos garbanzos.

Viaje a Egipto

Hoy hace justo una semana que volvimos de nuestro viaje por Egipto. Ha sido toda una experiencia, en las que gentes, paisajes y sobre todo El Cairo no han dejando de impresionarnos. Hemos vuelto con montones de imágenes nuevas, no todas de nuestro agrado, pero que sirven para hacerse una somera idea de cómo es realmente este país.

Sin duda alguna, más que cualquier pirámide o paisaje, lo que más nos ha impactado es la pobreza del país. Si uno busca por Internet, verá que Egipto, pese a todos los turistas que recibe y las ayudas (sobre todo militares y económicas) que recibe de Estados Unidos y compañía, ocupa un lugar más que rezagado en los índices de desarrollo, riqueza y demás. Hombres y mujeres de más de 80 años mendigando –algo que en ninguno de los países de Oriente Medio habíamos visto hasta ahora-, niños de la calle que malean por las calles, suciedad omnipresente, alimentos que no invitan a uno a sentarse a la mesa cuando los ves y alguna cosa más conviven con unas gentes alegres y amables que dotan al país de una vitalidad fuera de lo común.

Porque si algo rebosa en Egipto es vida. Las riberas del Nilo, de un verdor y riqueza que le dejan a uno atónito; sus lugares turísticos, muchos de ellos milenarios; sus zocos llenos de hombres, mujeres y niños pululando entre miles de pequeñas tiendas; un tráfico que no cesa jamás y que con sus bocinazos compone la música de sus calles; las barcas iluminadas como una feria en las que bailan mientras navegan por el río; o los rincones escondidos para las parejas de novios que buscan un lugar donde contarse sus amores.

Todo esto, sumado a la vida de las calles comerciales, sus bares, restaurantes y cafeterías y los jardines que pueblan sus espacios –algunos realmente muy bellos- dotan de una vitalidad bestial a uno de los mayores y más populosos países africanos.

Sí que nos hemos sentido en ocasiones agobiados, pero si uno se toma la molestia de salirse de las rutas turísticas, de compartir transporte con ellos y de comer en los restaurantes a los que los egipcios acuden, se descubre una realidad y una gente que nada tiene que ver con la que se conoce desde el hotel de cuatro estrellas y el autobús que te lleva a todas partes o el crucero que te remolca por el río.

En fin, un viaje más que recomendable, aunque creemos que para conocer bien este país se necesitaría al menos un mes, pero toda aproximación merece la pena. Cairo, Luxor, Aswan, Alejandría y El Alaméin han sido nuestros destinos, los cuales os describiremos con detalle a la par que os contaremos cómo son sus gentes y lo que hemos llegado a atisbar de su cultura. Próxima entrega, El Cairo.

El "Jansinie"

El pasado lunes, hacia media tarde, la ciudad de Ammán se cubrió de arena. Es un fenómeno llamado “Jansinie” (o por lo menos así entendí que le llamaban) por el cual el viento arrastra polvo del desierto y lo desplaza cientos de kilómetros. Algunos de los granos de arena que por tuve la suerte de respirar incluso procedían de las dunas de Arabia Saudí, tierra del profeta. Si es que, si Mahoma no va a la montaña….

El caso es que no deja de ser algo curioso. Algún otro día ya habíamos visto algo semejante, pero el de esta semana fue el más intenso hasta la fecha.

Por lo que he leído, en otros lugares del Golfo estas tormentas son bastante molestas, no solo por la violencia del viento, sino porque provocan accidentes de coche, ciertos aparatos se estropean y demás. Aquí no deja de ser algo incómodo que te agobia un poco cuando subes escaleras y que te obliga a recoger la ropa tendida a toda leche sino quieres volver a tener que lavarla.

En fin, que mientras esperamos una tormenta de arena de las buenas, os pongo un par de fotos que saqué desde nuestra azotea. Lo que parece niebla es el polvo, y aunque tampoco es nada del otro mundo, pues ahí queda.

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Mujereando

Conforme más tiempo paso aquí, más cuenta me doy de que la mujer, pese a que esté mejorando su situación en la sociedad, continúa siendo la que debe servir el café si hay invitados en casa o no sonreir a un hombre por si acaso piensan que es una "fresca".  Durante un tiempo pensé que cada vez estaban mejor, pero cuando hablo con chicas jovenes siempre encuentro las mismas opiniones. Yo, además, tengo la suerte de ser una extranjera cómplice de sus opiniones convertida en una vía de escape cuando la expresión de las ideas va más allá de lo políticamente correcto.

Reem me cuenta que el año que viene se va a Inglaterra. No se quiere separar de su familia, pero irá para estudiar un máster. Me hace mil preguntas sobre Europa y yo le cuento lo que pienso. Le digo que allí se sentirá como una más, no como una menos o como ninguna. Ella me dice que allí podrá hablar de política, porque aquí no se puede. También que allí podrá hablar con chicos y sonreir sin problemas. Pero aunque se integrará bien, su costumbre de evitar miradas masculinas será difícil de cambiar. Muchas veces, cuando quedan fuera de la vista de otras personas, sus amigas y ella discuten sobre las relaciones sexuales previas al matrimonio. Su última conclusión es: ¿Por qué no se puede? Y eso que Reem es tan religiosa que, el día que pensamos en lo que nos llevaríamos si nos fuéramos a una isla desierta, ella dijo: "Una foto de Jesús".

Isra es de otra manera. Isra censura con la mirada cualquier comentario que su cabeza no pueda concebir. Su rey es maravilloso (¿y por qué no?) y  su meta es casarse (¿y por qué no?). Isra no se plantea un cambio porque ella vive bien y es feliz. No habla con sus amigas de la diferencia entre hombres y mujeres, es más, la aprueba. Y dice que internet va en contra de la religión. Isra opina muy mal sobre el hecho de que las extranjeras no estén casadas. La última pregunta que me ha hecho ha sido: ¿No te parece raro que todas estas mujeres no se casen?

Para mí, ambas son magníficas. Aunque me gustaría que hubiera cada vez más mujeres como Reem. Tradicionales pero inconformistas. 

Agujeros más que negros

Ayer noche estuvimos en una cena-fiesta en casa de un amigo español en Ammán. Todos los asistentes eran extranjeros (entre ellos muchos españoles) y la gran mayoría trabajan en organizaciones como la ONU, la UNRWA, la UNESCO y otras por el estilo. Todos ellos jóvenes, con buenos currículum, que dominan más de tres lenguas y demás. Nada que objetar.

Eso sí, siempre que estamos con gente de este mundillo –algo que pasa con mucha frecuencia, ya que Ammán está plagada de organizaciones de este tipo y sus correspondientes trabajadores-, sale a relucir el tema del dinero: lo que cobran, lo que gastan, cómo derrochan cantidades ingentes en proyectos que no van a ningún sitio, etc.

Creo que a nadie se le escapa que estas organizaciones, que mueven miles de millones, tienen un punto oscuro (o mejor dicho, un agujero) que traga dinero de manera pantagruélica y que hace oscurecer la buena labor que en ocasiones puedan desarrollar en ciertos lugares.

Que un hombre, por muy jefe que sea, cobre 12.000 dólares al mes en un país donde el sueldo medio anda por los 300 es inmoral. Más aún si forma parte de una organización como la ONU que se supone que está aquí para paliar la pobreza y la desigualdad y ayudar a los que lo necesitan (con un dinero que, por cierto, viene de nuestros gobiernos, lo que equivale a decir que viene de nuestros bolsillos).

El caso es que si estas personas, millonarias, cuya “empresa” les paga aparte de éste exorbitante sueldo la casa (que no suelen ser precisamente modestas), coche, dietas y demás, solucionaran los problemas de verdad, pues a lo mejor podíamos pensar que es un dinero bien invertido. Pero no hay más que ver cómo está la situación y cuánto tiempo lleva así para darse cuenta de que no es el caso.

Que se gasten 100.000 dólares en un taller de fin de semana es asqueroso. Hotel de cinco estrellas (sale a más de 300 euros la noche por persona) a orillas del Mar Muerto y con excursiones planeadas para el día. ¿Será que no hay otro sitio más barato dónde poder organizarla? Aparte, dietas para los asistentes (algunos de los cuales residían en Ammán, que está a una media hora en coche, pero que pasaron la noche allí), comida gourmet, etc. A todo trapo, no vaya a ser que no se concentren bien.

En fin, que uno de los presentes, que previamente había trabajado en la Comisión Europea, aún nos dijo que en Europa es mucho peor, y que en comparación con lo que estábamos hablando, los gastos en Europa comparados con los de esta gente eran pecata minuta (solo los días de vacaciones que tienen ya asustaban).

Esta es la gente que arregla el mundo. En breve hay una reunión de alto nivel de la ONU en Río. Pues bien, lo que más preocupaba a uno de estos jefazos sobre dicho meeting es a cuánto quedaba Copacabana de Río. Seguro que dejan algún tema sin solucionar, no vaya a ser que se acabe el chollo…

El “Tauyihi”

El “Tauyihi”, que suena a plato chino, es el nombre del examen que los estudiantes de Jordania tienen que hacer antes de entrar en la universidad, lo que para la gente de mi generación venía a ser la Selectividad.

Pues bien, se ve que para los pobres jordanos en edad escolar esto supone un auténtico quebradero de cabeza. Del resultado de este examen depende en gran medida su entrada en la universidad y su futuro, razón por la cual los pobres chavales se estresan hasta niveles dignos de bróker de bolsa neoyorkina.

Tanto es así, que el Gobierno de la nación hasta realiza campañas informativas en televisión en las que se dan consejos a los alumnos sobre cómo prepararse el examen y no morir en el intento. Pero la cosa no queda ahí, sino que también se emiten anuncios en los que se recomienda a las familias que tienen un hijo/a preparando el dichoso Tauyihi de cómo comportarse con ellos, qué facilidades deben darles, cómo animarles y apoyarles, cómo crear un buen ambiente de estudio en el hogar y demás. El Estado vela por ellos.

Este año, hará cosa de tres semanas, el Ministerio de Educación emitió los resultados de la prueba. Fue un viernes por la mañana (día festivo en Jordania) cuando éstos fueron publicados. Los que sacaron buenas notas corrieron a la calle a celebrarlo, y todo Ammán se llenó de coches llenos de jóvenes que hacían sonar el claxon, madres orgullosas que comentaban con otras no tan afortunadas que su hijo podía ser médico o ingeniero y hasta con algún grupillo de chavales que bailaban por las calles y tiraban petardos.

Pues bien, a la hora de comer, en las pantallas de los informativos jordanos se anunció que, debido a un error informático, los resultados que se habían emitido esa misma mañana no eran correctos. La decepción y la mala leche se apoderó de los amanitas, que veían cómo el sistema les privaba de aquello que horas antes estaban celebrando.

La cosa es que este error ha sido la leche de grande, y el ministerio tardó dos largas semanas en volver a publicar los resultados, esta vez correctos. Durante este tiempo, los estudiantes se han agolpado a las puertas del Ministerio de Educación, se habló del cese del ministro y una parte importante de la población ha sufrido de insomnio ante la falta de información sobre su futuro.

Finalmente se publicaron los resultados válidos, y ya cada uno sabe a qué atenerse. Mientras que algunos se quejan de tongo, otros tan contentos. Y es que tiene que ser muy jodido verte de médico un día y al otro pensar que solo pisarás el hospital si caes enfermo.